廖曉玲原本是建筑師，從她的履歷表上可以看到，2001年她獲得同濟大學(xué)城市規(guī)劃碩士學(xué)位，同年成為RA ARCHITECTSTUIO合伙人，并擔(dān)任主要建筑師7年。這是一段相當(dāng)長的從業(yè)經(jīng)歷，直到2007年她的興趣點發(fā)生變化，組建了RA DESIGNSTUDIO，嘗試在全新的領(lǐng)域內(nèi)表達文化價值觀。很快，2008年她就推出了“Content目錄”這個品牌，至此完成從建筑師到服裝設(shè)計師的完美轉(zhuǎn)身。
在這個過程中，廖曉玲坦言自己曾經(jīng)多次萌發(fā)過轉(zhuǎn)行做服裝設(shè)計的沖動，但她還是在反復(fù)考量，包括薇薇安·韋斯特伍德在上海外灘一棟樓里做過的一個展覽也讓她覺得受到了刺激。“因為做過建筑師嘛，那種英雄主義的情結(jié)會重一點，當(dāng)你設(shè)想一個品牌或者任何一個有想象空間的東西都變成實物，而且只是一件衣服的時候，其實它的語匯還是不像建筑那樣有說服力的。”
生完孩子后，廖曉玲跟妹妹一起在上海進賢路上開了“Content目錄”的第一家店。那是2008年5月的事情，中國的原創(chuàng)設(shè)計領(lǐng)域還不像如今這樣熱鬧，而這樣一個全新的獨立設(shè)計品牌要如何存活下來也是個大問題。面對市場，廖曉玲的想法打從一開始就很客觀。她認為服裝行業(yè)不像建筑業(yè)那樣，需要跟各種企劃、地產(chǎn)、政府、承建商、材料商……去協(xié)調(diào)，這個“很傳統(tǒng)、沒有那么社會化的行業(yè)”勝在夠直接，可以最大限度排除掉過程中的變數(shù)，直接用作品與市場和大眾對話，甚至“比藝術(shù)家還好，不用進入畫廊體系”。于是事情就這樣開始了，最早并沒有特別明確的方向，只是想做一些和影像相關(guān)的創(chuàng)作，這一特點后來一直延續(xù)至今，并且成為“Content目錄”的每場秀上最吸引人的亮點之一。
“Content目錄”2014春夏系列名為“集成機器”，與藝術(shù)家邱黯雄合作，靈感來自廖曉玲與邱黯雄對《景觀社會》一書的討論。居伊·德波四十年前寫的這本書現(xiàn)在讀起來仍然覺得直指現(xiàn)實，因為當(dāng)今社會的景觀化傾向在人類進入二十一世紀后不僅沒有減弱的趨勢，反而愈演愈烈。并且隨著商業(yè)化的深入，中國社會的景觀化也變得越來越直觀，也就是越來越肉眼可見。比如鋪天蓋地的商業(yè)宣傳以影像形式廣泛傳播，而它們正是割裂表象與本質(zhì)的手段。表面上看，大眾似乎獲得了更多的信息，而事實上反映事物本質(zhì)的信息卻無法傳達給受眾。
因此，“景觀”成為了一個幌子，不斷造成表象與本質(zhì)間的隔閡。廖曉玲與邱黯雄一直在尋求最直接有力的方式來表現(xiàn)如此綜合的主題，這次雙方的合作突破了創(chuàng)作領(lǐng)域的界限，廖曉玲采用藝術(shù)家的作品主題來作為服裝的主要影像符號，邱黯雄的多媒體作品《發(fā)展》首次離開傳統(tǒng)的美術(shù)館，放到“集成機器”系列在上海時裝周的秀場。
和從前一樣，“Content目錄”每季的設(shè)計都是從主題影像開始，對廖曉玲而言，這已經(jīng)成為一種習(xí)慣。“我必須要有一個主題，我覺得有一個主題之后你才能夠做深度發(fā)掘，你才能收集各種、了解各種，這個過程對我來說很有意義。”無論城市還是身體，有著驚人相似的功能結(jié)構(gòu)，并有序地組織起來，完成共同的使命，城市地圖和身體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖是這種關(guān)系的圖形化反映。而由人類復(fù)刻的集成電路剔除任何無效因素，更極致地表達了這一關(guān)系。“Content目錄”一直堅持“功能邏輯創(chuàng)造最美形式”的審美哲學(xué)，因此，“集成電路”作為這一季的影像符號，更加直觀地傳達出廖曉玲對景觀社會的思考。
“我得處理它的平面和轉(zhuǎn)折面的關(guān)系，可能會有不同的電子元件的比例，包括有的圖是用CAD畫的，就是把我之前在建筑學(xué)里理性的東西，加上我對時尚的敏感度，我覺得還是比較得心應(yīng)手的。” 而本季在服裝設(shè)計上也采用了多種工藝方式來凸顯影像質(zhì)感，包括絲網(wǎng)印刷、數(shù)碼印花、刺繡、繡印結(jié)合等手法，甚至采用施華洛施奇水晶來展現(xiàn)這種硬朗的邏輯美感。“我這次采用施華洛世奇的水鉆來表現(xiàn)電子的原色，這種沖突感我特別喜歡。因為大家一想到閃亮的東西就感覺各種華麗、各種土豪，我覺得這樣的元素放到很酷的圖形里面就很好。施華洛世奇的人也都嚇著了，說沒有想到你會這樣來用，而且你會發(fā)現(xiàn)它里面其實有各種圖案，我們可以理解為條紋、波點，就是你把它翻譯成大家熟知的、經(jīng)常穿到用到的圖案，這樣的話接受度自然會高，而且也會美，處理起來也不會那么難駕馭。”
廖曉玲說，“我沒有學(xué)過服裝，我是用建筑設(shè)計的方法來做服裝設(shè)計的。”對她而言，建筑與服裝可能并沒有太大的差別，只不過是思維投射的結(jié)果不同而已——一個讓人住，一個讓人穿。她總是希望作品能夠跟人發(fā)生最大限度的關(guān)系，同時又需要最大限度的自我表達。談到做工作室后的思維變化，她覺得整個團隊在不斷進步，這一點是特別重要的。“有的時候還是會發(fā)牢騷，因為很累，一季一季的一直往前推，很累，也不知道累是為什么。雖然經(jīng)濟上的負擔(dān)對我來說可能還好，我的內(nèi)容就是讓它平衡，當(dāng)然也希望發(fā)展，即便是我自己不介意公司的盈利，我也能夠體會到我的員工們不斷希望公司有變化，所以責(zé)任感就又來了，也覺得還是要好好做，讓他們都有更高的收入，整個團隊感覺在不斷進步，慢慢覺得這還是必要的，不像一開始純粹就是想成立一個工作室隨便玩。”
