服裝是為人體設計的，深入地了解人體體型和人體活動特點是學習服裝的重要入門課。

一個專業的服裝制板設計人員要學習的是人體的比例和人體的輪廓構造特點。人體的比例是指人體各部位長度和人體各部位胖瘦的關系。人體的輪廓構造特點是指人體體表起伏變化的一定結構規律。特別是對人體著裝起著很大制約的人體重點部位，如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點部位的外形特點及其骨肉運動肌理特點。

了解人體，是因為服裝必須滿足人體兩大功能要求：第一，服裝必須滿足美化人體的功能；第二，服裝必須滿足人體運動性的功能。

服裝不是對人體外形形狀的簡單復制，而是對人體復雜的外形輪廓的簡化、平整化及打扮、修飾等。服裝要按照人體制作，而又不能完全等同于人體。

人體體表是十分復雜的，若不借助專業器械就只能進行一般性的測量。如果不借助于專業人員的大量研究成果，就很難從整體上對人體進行準確把握。

人體是服裝結構之源，但對于普通學習者拋棄服裝結構圖樣而單純去做人體研究卻完全沒有必要。

制板技術要從原型學起

何謂高級制板技術？

必須關注兩個屬性：一是在結構上必須能自如變化、千變萬化、隨心所欲；二是在細部結構處理上要十分到位，獨具匠心。總結起來，只有靈活運用，“不死板、善變化”的服裝技術才是真正意義上的高級服裝技術。

服裝制板難嗎？一門實用技術，有它自己的復雜性，也有它自己的規律性，能抓住本質的東西，就能很快抓住關鍵，就能學得明白，做得順利。關鍵在于學到本質、學到規律、學到原理。重要的是從源頭學起，那么就能省時省力，不感覺困難。許多初學者從一件一件的服裝款式學起，學會一些比較確定的東西，這固然很有必要，而且很傳統，但在結構變化上往往不靈活。學習了一件一件服裝的款式裁剪，掌握了服裝的一些要領，就要開始學習更深層次的結構規律和結構原理，從而學會結構變化，才能最終解決結構方面的疑問，才能漸入技術佳境。

由于起步晚，底子薄，我國在服裝技術方面的差距也是非常明顯的，特別是我國在服裝標準有待于進一步提高；我國在服裝科技研究上的力度需要進一步加大；特別是需要在服裝技術上去除糟粕、去偽存真、辨明正誤。

總之，中國服裝正處在打破服裝制板舊體系，建立和完善新體系的非常階段，沒有完美無缺，服裝制板技術正處于一個非常重要的發展上升階段，中國服裝技術體系的建立和完善尚需時日。

當此時，技術混亂是難以避免的。特別是我們已經有了許許多多的教科書涉及結構設計的原理與方法，其中談到的相近或者相異的結構設計方法各不相同，就算行業中的專家對其中細節的差異和變化也有點手足無措，結構設計的初學者更是無從下手。我在教學中發現一些學生由于實際工作經驗不足，被本來很簡明卻被復雜化了的東西弄得很痛苦；而一些學生基本的知識都掌握了，在實際工作中還是制不出好板型；一些學生反復地學習各種制板方法，一個老師教一套方法，最后很多種混在一起，走了很大的彎路；有人說，要想成為一名優秀的服裝制板師，必須具備六個方面的素質:

一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄傳統的比例；二是要精通服裝原型，打好服裝原型的底子；三是要學習歐洲板型，吸收歐板原型的精粹，與亞洲板型互為引證，為我所用； 四是要熟知服裝工藝，在服裝制板中要知其然，也要知其所以然，把制板與實踐結合起來； 五是要花大力研究人體比例和國家服裝標準，做到通曉規律、善于變化、善于運用；六是要把握市場行情和服裝變化潮流，及時調整結構設計理念，使板型與市場需要接軌。

對于初學者來說，“學制板”是學什么?這必須明確。上述六大素質的要求確實有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的東西，不了解就難了解中國服裝的全局，就不知道別人在干什么，就沒有橫向可比性；學習服裝原型，是打好服裝基礎，掌握服裝與人體關系，確立服裝基礎造型的關鍵，是所有有志于學習服裝制板技術者的首選；學習歐板是對亞洲板型的補充，各種板型互為利用，能幫助大家更好地理解復雜的人體與服裝結構之間的內在關系；而熟知服裝工藝又是服裝學習的另外一個重要基礎，是正確把握板型細節，正確處理制板與縫制關系，提高板型質量的重要途徑；細致而具體地研究人體結構比例是提高制板標準化程度的必要保證，那么把握市場行情變化和市場潮流走向，才能使我們的板型符合大眾的需求，反映市場的需要。所以，學習制板是多元性和綜合性的有機結合，是一個可以不斷提高和不斷加強的過程，需要制板師們去不斷地追求，在動態中學習，在動態中提高。

任務是多方面的，要求是多層次的，但是，我們的時間是有限的，特別是剛開始學習服裝制板的人，不可能單純從某一方面入手學習。雖然，許多大師根據自己多年的經驗，總結出了很多值得信賴的制板方法，值得我們反復研究領會。

但是，言出各家，怎么可能一家一家挨個去學習呢？

值得肯定的是，每一種方法都是服裝大家庭的瑰寶，是大師們對服裝孜孜不倦地追求的結果，但我國服裝事業任重道遠，融合每一點長處，才能使我國服裝事業登上一個新的臺階，才能使學習者掌握服裝技術全貌，全面獲取系統知識。所以，學習中必須用歷史的、發展的、全面的觀點，看哪些方法全面地反映了服裝的本質，具有可靠性；看哪些制板方法還存在不足，具有一定的局限性；特別是要注意研究所學的制板方法在什么時候、什么條件下才可用等等。

事實上，方法不對，學習是要走彎路的。在這里舉一個例子來說明問題，例如，在服裝肩斜問題上，我國服裝界意見不一：一些人贊成用常數定落肩的方法，有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm；而有的資料則推薦更大的落肩，把女裝前肩斜定為６cm，后肩定為５cm；還有一些采用胸度法確定，根據胸圍大小計算出落肩值；而一些人則強列建議用角度確定的方法，認為采用落肩的方法不科學，特別制定出15:5、15:6的角度確定方法，但后來又出現15:6、15:6.7的確定方法。當然這些方法都是為了解決一些特定的問題而提出來的，都是解決問題的一些特定方法，是肩斜不同變化狀態下的不同表現形式，具有一定的適用范圍，無疑都是很有價值的，有些問題可能用這種方法解決比較好，而有些問題可能用那種方法解決比較好。但令人頭疼的是:總得有一個原因啊！這些不同的方法，大小不同，方法不一，出處原因和出發點不是很明確，使初學者一頭霧水。本來就不是很復雜的“肩斜確定問題”就這樣被攪糊涂了，怎么學習？怎么掌握？所以，我們在學習中就要尋找規律：首先要弄懂服裝肩斜度與什么因素有關系？在制板中最基本的制板方法是什么？尋找根源，弄清與之相關聯的所有因素，譬如：后肩省、胸省發生變化后，肩斜度應該怎樣變化等等。這樣，我們才有可能真正認識肩斜的確定規律，才能減少學習中的盲目性，才能“以不變應萬變”，掌握正確的結構。所以我建議大家有了一定的服裝基礎后，學習一定要從源頭開始，從還沒有混入款式特色，沒有被款式掩蓋的“基本結構”學起，去尋找服裝結構的本質，從根本出發解決各種各樣的結構問題。