按新一代女裝原型：

原型的袖窿深用B/8+10.5控制深淺（從后領中向下量，B是人體胸圍）；

合體、緊身有袖襯衫、連衣裙的袖窿深直接按原型；

合體、緊身無袖襯衫、連衣裙的袖窿深可比原型提高1~2厘米；

合體、緊身春秋裝、西服等比原型加深1~2厘米；

半寬松、寬松休閑裝、茄克等比原型加深2~8厘米（按設計視覺效果而定）；

合體大衣、風衣比原型加深2.5~3厘米；

半寬松、寬松大衣、風衣比原型加深4~10厘米（按設計視覺效果而定）；

以上是樣衣板。

推板時，無論樣衣板袖窿深或深或淺，一律按B/8增減（完全按原型的跳檔增減比例）；即胸圍每檔跳4厘米（合體、

緊身），袖窿深相應跳0.5厘米；胸圍每檔跳6厘米（半寬松、寬松），袖窿深相應跳0.75厘米。

袖山：

合體、緊身的按AH/4+2.5（襯衫、連衣裙）、AH/3（春秋裝、西服）定袖山高，可以根據設計視覺效果微調加減0.5~1

厘米，以增減袖寬；

半寬松按AH/5~6、寬松按AH/8~10定袖山高；均可加減1-3厘米，以增減袖寬。

上述方法體型覆蓋面較大，如果推9個規格（每檔差4厘米），從最低規格到最高規格之間，袖深點的上下移動量僅4厘

米（0.5x8=4），稍大于人體腋下點的上下移動量一點兒，不會出現袖窿深超深超淺、袖寬超寬超窄的現象。袖窿周長

與袖山弧線也比較容易匹配。

作為對比：當胸圍每檔跳4厘米，各種比例法（包括真比例法）的袖窿深相應分別跳0.67厘米、0.8厘米或1厘米；如果

同樣推9個規格（每檔差4厘米），從最低規格到最高規格之間，袖深點的上下移動量分別是5.3厘米、6.4厘米、8厘米

，明顯地超過了人體腋下點的上下移動量。