服裝制板離不開對人體的結(jié)構(gòu)認(rèn)識，一切依據(jù)人體為基礎(chǔ)來進(jìn)行面料、工藝和板型的展開。相同的面料不同的縫制工藝板型會有所不同；同樣，相同的款式不同的面料和板型會同樣會有所不同，所以好的板型師要具備綜合素質(zhì)，包括對人體、面料、工藝等多方位的因素考慮，而樣板定型是最終的結(jié)果表現(xiàn)。
在服裝結(jié)構(gòu)板型設(shè)計(jì)中，有三個內(nèi)容比較重要，它們分別是：衣身的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、袖片的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和領(lǐng)子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。在袖子的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中我們參考的主要依據(jù)就是人體的上肢部位（胳膊）圖一所示，通過圖一的觀察我們發(fā)現(xiàn)：第一，人體的胳膊是有方向性的、方向向前，我們稱它為″前勢″；第二，人體的胳膊在肘關(guān)節(jié)處具有彎曲性，我們稱它為″彎勢″；第三，在人體自然站姿時，人的手掌是向人體內(nèi)側(cè)偏轉(zhuǎn)的，我們把它稱作″扣勢″。″前勢″″彎勢″
″扣勢″就是我們剪袖片時常提到的三勢。

在袖片制板時，我們要求板型最終體現(xiàn)的結(jié)果是符合人體肢體結(jié)構(gòu)，也就是我們根據(jù)料性、工藝來實(shí)現(xiàn)袖片板型的″三勢″。即我們講的第一個問題：袖片的大小分割原理及工藝要求。
我們以原型袖片作為參考袖片，根據(jù)人體手臂的彎曲程度在原型上將袖型的造型結(jié)構(gòu)畫出來如圖二所示。

然后在袖筒上將前袖袖偏量▲和后袖袖偏量的值設(shè)計(jì)出來。在此需要說明的是，前后袖袖偏量的大小和面料厚度及工藝有關(guān)，在設(shè)計(jì)時要適當(dāng)考慮（如圖三所示），這樣大小袖片的基礎(chǔ)型就產(chǎn)生了，把小袖片（圖中實(shí)線部分）單獨(dú)提出來。

圖四把小袖片單獨(dú)提出來后，依據(jù)人體重心線方向，將小袖的紗向線劃上。

圖五把大袖展開來看會發(fā)覺袖后片有一個偏量離開了主袖片；前面袖偏量▲肘下部分和主袖片重疊了一些量。然后我們所需要做的工作就是將前后袖袖偏量和主袖片進(jìn)行合拼來形成大袖。

圖六 圖七
圖六把大袖拼接好我們會發(fā)覺后袖片偏量在合拼后后袖縫拉開了一些量（*）這就使得大袖的后肘線長于小袖（圖四）的后袖縫，而且后偏量？的的值越大，拉開（*）的量就越大，在縫制過程中后袖縫的容縮量就越大。前袖縫拼合后，我么會發(fā)覺前袖縫有一些重疊量（■），這些量即是我們在縫制當(dāng)中需要拔開的量，當(dāng)然前袖袖偏量▲的值越大，重疊量（■）的值就越大。以此來達(dá)到袖片彎勢的處理。
還有一點(diǎn)需要講明的是：袖片拔開量和容縮量是由兩個方面控制的。一，是袖偏量▲和■的大小；二，是本身袖片的彎勢角度∠ａ，在相同的彎勢角度時，▲和■的值越大，袖片拔開量和容縮量就越大。同樣的道理，即使前后袖袖偏量的值相同，但是如果此時袖彎曲角度∠ａ加大或改小，那么袖片的拔開量（■）和容縮量（*）的值也會隨之加大或改小。所以在設(shè)計(jì)袖片時，一方面要根據(jù)面料的拉伸程度來設(shè)計(jì)；另一方面也要考慮袖片板型的彎曲程度。
袖片扣勢處理：
大袖片紗向線的標(biāo)置（如圖七）圖七中虛線所示為小袖紗向線，它是同人體的重心線一致的，大袖的的紗向線的方向與小袖不同，它與小袖紗向的方向呈角度排列，這樣做的目的是使它與人體的重心線不在一起，以人體重心線為參考看大袖的紗線方向呈斜絲狀態(tài)。采用直絲與斜絲的縫合特性，從而使袖片產(chǎn)生扣勢（這樣的處理方式比較適合沒有明顯條格的面料）。我們以兩片不同紗向的面料做縫合實(shí)驗(yàn)，見下圖①、②縫合后我們會發(fā)覺圖③由于受面料拉力的作用，縫合后斜紗由于伸拉性較大，而使重心向直紗偏斜，縫合縫變得彎曲。袖片前勢量會因款式風(fēng)格的不同而調(diào)整，一般講男裝較大于女裝（鄭州銳度服裝技術(shù)開發(fā)中心 趙子良）