沒有北京飯店的“氣派”、沒有798的“大場子”，在上海新天地里搭起帳篷的“上海時裝周”卻被認為比起北京時裝周“時髦許多”。

　　大家想當然的認為這里的獨立設計“多”：邱昊、班曉雪、吉承、何艷、張達、上官喆、萬一方、郭一然天……這多么?比起近50場的走秀安排，這只占1/4。北京也有一塊獨立設計師的自留地，高揚、王培沂班曉雪等等獨立設計師也能搬出來撐門面，班曉雪3月在北京的秀可比上海華麗許多。

　　上海這區(qū)區(qū)幾位著實算不上多。但，上海時裝周的“獨立設計師們”卻有種“反骨”，追求輕巧有趣，與北京時裝周那種著力營造“宏大敘事”成反比。

　　在周日剛剛結束的上海時裝周獨立設計師單元“棟梁一日”之后，幾位設計師的作品擺出來，才知道“上海時裝周”是和北京兩種氣質(zhì)：北京時裝周上祁剛、王玉濤那種追求的“氣勢磅礴”在這里被消解掉了，張達、何艷、上官喆在做的是一些“玩笑”，一些“反時尚”、“反消費主義”、“反主流價值”的東西。這些氣質(zhì)是屬于小眾、體制外以及個人的。他們把穿衣服與個體經(jīng)驗聯(lián)系在一起，把秀場當做游戲，用戲謔、調(diào)侃、反思來進行時裝表達，與如今大眾趣味的那種“奢侈與上流”感背道而馳，與“愛慕內(nèi)衣開場秀”那種土豪式的價值觀劃清界限。同時，他們被追捧、被一票難求、被稱贊，這是上海時裝周難能可貴的。

　　張達“沒邊”：長棉袍、橡膠手套與人字拖里的反消費主義

　　在“沒邊”的秀場前，投影一直播放21世紀初香港RAP樂隊軟硬天師的成名曲“川久保玲大戰(zhàn)山本耀司”。這首粵語歌討論的是奇怪的都市時裝消費文化：人們節(jié)衣縮食去買一大堆不知所謂的奢侈品時裝，一位自己能夠變得有品位，俗稱“裝逼”。這也是“沒邊”這一季所要呈現(xiàn)的時裝另一面。

　　在“69代”的設計師張達身上，他把個人品牌“沒邊”演繹成詼諧“沒流兒”。在民謠歌手花粥帶有強烈性暗示的京味饒舌中，讓一眾素人模特穿著最不高大上的衣服登上T臺。那些像民國時代的粗陋的長棉袍、那些和風棉外套、那些塑料人字拖以及路邊炸油條大媽的橡膠手套組成了他的新一季系列。這與“川久保玲大戰(zhàn)山本耀司”的“物質(zhì)主義”大相徑庭。

　　張達，這位擔任愛馬仕品牌“上下”設計總監(jiān)的直男，似乎對“奢華炫耀”有種天生的排斥。他在接受采訪時明確表示，他對“人工氛圍烘托出的高級感”沒有興趣，他希望做穿起來舒服、沒有心理障礙、有平民感的衣服。他請普通人穿，就是為了讓大家能夠知道這些衣服在自己身上會是什么樣子。

　　對于“這個系列沒有曲線美”，他則認為熱愛“S型身材”是一種“被西方審美統(tǒng)治”的后遺癥。他對女性曲線的審美邏輯體現(xiàn)在稍稍修飾的腰部細節(jié)上，這是一種東方式的情結。