9月5日，2019年春夏紐約時裝周正式拉開序幕。盡管紐約陰雨天氣持續(xù)，但時裝周魅力依舊，它代表的北美市場時尚風(fēng)向標(biāo)更是讓人們對它的關(guān)注有增無減。
本季紐約春夏時裝周以強(qiáng)硬和浪漫的模糊界限作為主調(diào)，設(shè)計(jì)師們專注于利用這兩個陣營的微妙張力，在T臺上展示了一系列迷人的時裝造型。作為首秀出場的Tom Ford主打紅毯禮服、雞尾酒會套裙、夾克和鉛筆裙等款式，憑借貼合曲線的剪裁和直率犀利的風(fēng)格，恰到好處地展示女性的剛與柔。Hugo Boss今年以“加利福尼亞的微風(fēng)”為主題，主推滿溢海濱風(fēng)情的淺色系風(fēng)衣、連衣裙和襯衣等春夏新品，流暢的線條和柔軟的面料更是平添幾分瀟灑隨性。主打高品質(zhì)職業(yè)女裝的Escada，本季時裝秀上延續(xù)了一貫的利落帥氣、精明個性的風(fēng)格，時裝上身便盡顯當(dāng)代都市女性干練簡潔的魅力。
恰逢Ralph Lauren迎來了50周年紀(jì)念，今年該品牌在中央公園Bethesda露臺搭建了壯觀的時裝發(fā)布秀。現(xiàn)場邀請來的嘉賓不僅有美國時裝傳奇設(shè)計(jì)師Calvin Klein和Donna Karan，甚至還有希拉里?克林頓這樣的重量級人物。Ralph Laure本季主打黑色系，西部風(fēng)格的腰帶和緊束的法蘭絨上衣盡情渲染美國西部風(fēng)情，破洞牛仔褲恣意展現(xiàn)倫敦街頭風(fēng)格，還有牛津襯衫、羊毛衫和橫紋圍巾，再現(xiàn)常春藤聯(lián)盟的學(xué)院風(fēng)活力。這一系列亮眼的風(fēng)格變換和突破讓人不禁贊嘆被稱為Polo之父的設(shè)計(jì)師Ralph Laure歷時五十載仍“寶刀未老”。
“中國風(fēng)”刮到紐約
近年來，紐約時裝周不僅流失了諸如Public School、Tommy Hilfiger，Victoria Beckham等重要品牌，還有大批美國設(shè)計(jì)師高調(diào)宣布轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他城市的時裝周，引起業(yè)內(nèi)對紐約時裝周影響力的質(zhì)疑。與此同時，一批來自中國的品牌卻盯上了這只“大蘋果”。2017年，紐約時裝周承辦方美國設(shè)計(jì)師協(xié)會(CFDA)和中國迅馳時尚品牌管理顧問公司簽訂了合作協(xié)議，許多此前沒有機(jī)會曝光于海外主流時尚媒體的中國品牌終于迎來了契機(jī)。
今年2月，李寧、太平鳥、Clot和ChenPeng四大男裝品牌通過迅馳和天貓合作舉辦的“天貓中國日”牽線搭橋，在2018紐約男裝周登臺亮相。國產(chǎn)運(yùn)動品牌李寧憑借此次亮相刷屏了國內(nèi)外各大時裝媒體的熱度榜單，股價單月漲幅高達(dá)50%。自此，越來越多的中國品牌希望在紐約時裝周的國際平臺上舉辦品牌新系列發(fā)布會，試水北美市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本季參與紐約時裝周的華人時裝品牌約占總數(shù)的近四分之一，其中不乏波司登、恩靈、江南布衣、森馬等知名中國時裝品牌，此外還有Taoray Wang、Angel Chen等新銳設(shè)計(jì)師品牌。
Angel Chen品牌設(shè)計(jì)師陳安琪在接受門道Fashion采訪時表示，對于中國品牌來說，紐約時裝周作為四大時裝周中最年輕的一個，就開放度和活力而言，相較于經(jīng)濟(jì)放緩的歐洲市場是不錯的選擇。通過到紐約時裝周“鍍金”，年輕的獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌有更多機(jī)會擴(kuò)展商業(yè)版圖，已有一定規(guī)模的國產(chǎn)服裝品牌可以尋求品牌升級，本土品牌走出國門未嘗不是一件好事。但也有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，雖然走向國際舞臺的中國原創(chuàng)設(shè)計(jì)師越來越多，但中西方在時尚審美方面的文化差異并不是幾場秀就能抹平的。讓世界了解中國設(shè)計(jì)，不僅是我們單方面向世界展示，更要接受來自國際市場的反饋，達(dá)到雙向的交流。Taoray Wang設(shè)計(jì)師王陶在接受福布斯中國采訪時表示：“中國設(shè)計(jì)師要走向國際舞臺，需要對當(dāng)?shù)匚幕幸粋€深層次的探討，與消費(fèi)者產(chǎn)生互動，才能夠突破這種無形的壁壘。”
釋放大碼時裝的魅力
盡管與五年前相比，紐約時裝周的包容性明顯增強(qiáng)，但是在包容身材多樣性方面依然進(jìn)展緩慢。據(jù)The Fashion Spot調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大碼身材的女性占女性人口的60%以上，美國“大號時裝”銷售額去年已超過230億美元。但走在T臺上展示時裝的模特中，僅有0.4%的人穿大碼服裝。英國女性時尚周刊Glamour有評論指出，盡管參與時裝周的人身材各異，但時下主流的街頭攝影師似乎只偏愛捕捉身形瘦削的人像。
在本次紐約時裝周上，大碼時尚博客“And I Get Dressed”的博主Kellie Brown攜手大碼奢侈品零售商11 Honoré舉辦了一場活動，向公眾推出了#FatatFashionWeek這一社交媒體話題標(biāo)簽。Kellie Brown在接受Glamour采訪時表示：“(時裝業(yè))怎么能假裝沒有熱愛時尚的胖女人存在呢?我創(chuàng)建這個標(biāo)簽是為了向人們展示時裝行業(yè)中有很多大塊頭的女性，而且同樣深刻地影響著這個行業(yè)和消費(fèi)者。”她在Instagram上用#FatatFashionWeek標(biāo)記了她與紐約時裝周相關(guān)的帖子，隨后越來越多的時尚達(dá)人也參與進(jìn)來，包括Alex Michael May、Alex Larosa、Kelly Augustine等。
“我看到時尚編輯們也使用這個標(biāo)簽，這是對我最大的支持。”Brown表示：“12年前，我以公關(guān)的身份參加(紐約時裝周)，那時我總是覺得自己是唯一一個穿大碼時裝的胖女人。雖然我知道不是，但是如果沒有了社交媒體，現(xiàn)在我們就無法互相聯(lián)系，彼此支持。”
值得一提的是，自2015年開始，一個名為The Curvy Con的時裝秀就與紐約時裝周同期舉行。今年活動自9月6日至9月8日為期三天，集結(jié)了琳瑯滿目的大碼品牌、時尚達(dá)人、時裝博主，倡導(dǎo)公眾擁抱任何體態(tài)的曲線美。The Curvy Con著重展示為豐滿女士量身定做的創(chuàng)新、前衛(wèi)的大碼時裝，意在引起時裝界對不同體型的審美變革。但Brown也認(rèn)為，雖然該活動在一定程度上可以引起公眾對大碼女裝需求的關(guān)注和包容，但就現(xiàn)在的時裝行業(yè)而言，離真正的包容和多樣化還有很長的路要走。
