“毛繼鴻（‘例外’聯合創始人）這一批人，在上世紀九十年代完全有機會做出商業品牌。到80后讀完大學，已經沒有這種機會了。”服裝行業觀察人士、觀潮網主編葉琪崢認為，“那時候社會主義市場經濟體制確立，很多行業都是平地而起，從零開始。開個小廠的成本比較低，現在沒個500萬只能開個工作室，量級完全不一樣了。”

　　商業機制被普遍認為是中國設計師品牌營養不良的主因：不同于國外百貨店的買手機制，中國百貨店大多是收取租金的地產商，對資金力量并不雄厚的設計師品牌而言，這意味著進駐百貨店面臨著租金壁壘，一旦進入就要承擔較高的成本。

　　葉琪崢解釋，國外的買手機制解決了設計師品牌的零售問題，設計師幾乎只專心搞設計即可。國外百貨店的專柜不是品牌入駐，而是通過買手購入貨品，至于賣不賣得掉與品牌無關。“那么設計師每年做的事情，就是設計新款，然后要么參加時裝周，要么參加貿易秀。秀場下面是全世界的百貨店買手，他們訂貨就要付一部分錢了，比如30%，設計師拿到錢就能下單生產，交貨后再收剩下的錢。這樣設計師就有錢開發下一季。”

　　國內也開始有類似國外的買手店出現。時尚人士洪晃開在北京三里屯的BNC（薄荷糯米蔥）就是一家多品牌的買手店，通過買貨、設計師寄售等方式合作，事后分成。此外，比較有名的還有北京、上海的棟梁。

　　長三角地區此類的店鋪也越來越多，通常都是聚集很多設計師品牌一起，設計師不用承擔租金，如溫州的佐佑、常州的茉莉、南京的RoundRound。內地的長沙、西安、武漢也不例外。

　　但這些還遠未成氣候。在上海，聚集最多設計師品牌的新天地時尚就是類似shopping mall的經營方式，設計師仍需承擔昂貴的租金。

　　在葉琪崢看來，國外設計師品牌的生存環境要好太多，“他們啟動資金只要一萬、兩萬歐（元），大家湊一湊，只要把一個系列做出來，有人看、有人買，就能繼續往下滾，即便失敗了也就是兩萬歐（元）。不像中國，50萬、100萬（元人民幣）只是啟動，進商場還要再（加）300萬（元人民幣），那怎么干得動？”

　　在國內，起步階段的設計師更多選擇開店來展示和銷售自己的產品，麻雀雖小但要五臟俱全，在銷售量不大的情況下，邊際成本依舊較高。廖曉玲的品牌一年出兩季衣服，每一季180個款色。“因為單量小，我們給代工廠發出去的工價比大品牌高，而且合作的廠家不是特別穩定，它們也是相對比較小的工廠，但我們的要求蠻高，都有磨合的過程。”

　　一旦要進百貨店，保底數、扣點等各種費用又找上門。“所有產品還都要有檢測證書，設計師只做幾十件衣服，你讓他出一個檢測報告，是有一點困難的。”呂曉磊說。

　　Ye's設計師葉謙也坦言，“租金、人員和生產成本費用是經營工作室的最大開銷”。他曾參加選秀節目魔法天裁并拿了亞軍，在時尚圈小有名氣。不過今年他已經關掉了之前的服裝工作室，開始重新整合和定位，新成立的工作室主打“大美術”概念，除了服裝設計，還涉及唱片設計、裝置藝術和微型空間設計等。