現在，隨著社會的發展，人們越來越追求個性的服裝，怎樣才能使服裝合體，關鍵的一步就是繪制服裝結構圖，而服裝結構制圖不僅同服裝的制圖規格有關，還與選用的服裝材料、服裝的款式、工藝制作有關。

一、服裝款式與服裝結構制圖

服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、內部衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。服裝款式主要來源于實物樣品、實物紙樣、照片、雜志圖片、設計畫稿等。對于實物樣品，我們只要對它進行仔細觀察、測量，可以制作出與實物樣品完全吻合的成品服裝。對于實物紙樣，我們只要根據裁剪、工藝要求，也可以制作出所想要的成品服裝。但對于照片、雜志圖片、設計畫稿等，就比較困難一些，尤其是款式復雜的服裝，因為照片等一般只有正面圖(或附背面圖)，不能全方位地對服裝進行觀察，更不能具體地測量其規格。因此，以下著重談如何看懂設計意圖和領會設計意圖，其中有些內容也適用于觀測實物樣品。

正確理解設計意圖一般從品種名稱、款式結構、外形輪廓、線的造型和用途、服裝各部件的組合關系及其具體尺寸和比例五個方面進行考慮。

(1)品種名稱

首先要了解所設計服裝的基本類屬，穿著對象的性別、年齡，以及季節、區域、用途、穿著方式等條件的重要內容。從穿著對象的性別、年齡來看，凡由男、女性別和老、幼差別所形成的男、女服裝，中老年服裝、兒童服裝等品種，無論在款式造型及面料色彩紋樣上都有明顯的差別。從穿著季節與區域來看，一年四季由于氣候的變化，人們的衣著分為：春秋裝、夏裝、冬裝。以冬季為例：在北方為了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚實，并且穿著時要套在棉衣外，因此放松量要大;而在南方氣溫較高，這時大衣的面料不宜太厚，穿著時一般套在西裝外，用于抵擋風沙，因此放松量相對地小。

(2)款式結構

款式結構亦稱服裝式樣，是指服裝外形結構中反映服裝部件或零部件組合形式等內容。如：前、后片是吸腰還是寬腰，是收省還是分割;在衣領中屬立領還是關門領，是翻領還是無領;在衣袖中屬圓裝袖還是插肩袖，是連袖還是前圓后插肩袖，袖與大身組合中采用平縫結構還是倒縫結構，是分開縫還是包縫;在門襟部位有單排扣、雙排扣、雙襟、偏襟、半襟、通開襟、正開襟、偏開襟、插肩開襟、明門襟、暗門襟，有緝止口與無緝止口結構;在袋形中有貼袋、開貼袋、插袋、挖袋等;以及后片做縫與不做縫，開后衩與無衩等。凡在服裝外形直接能觀察到的部件特征，均屬于該款式的特點。

(3)外形輪廓

外形輪廓又稱造型。不同的外形輪廓有著不同的造型特征。常見的有H、A、V、T、O型。

H型具有安祥、莊重、流暢不貼身的特點。

X型具有窈窕、優美，體現女性體型自然美感的特點。

A型具有穩重安定感，充滿青春活力上緊下松的特點。

V型具有夸張肩部，體現男性魅力的特點。

T型具有簡單、大方，呈自然縐褶狀的松身特點。

O型具有夸張肩部、收縮下擺、顯示夸張柔和的特點。

從以上造型特點中知道，服裝的外形輪廓不完全等于人的體型，其中適應人的體型，直接呈現人體的線條、風韻的服裝，屬緊身合體造型;用夸張和修飾人體的方法，創造出時代流行的服裝，屬松身或局部合體的造型。

(4)線的造型和用途

服裝衣片是由不同的直線與曲線連接而成，這些線可能是外形輪廓線，也可能是各種省、縫、折裥、裝飾線跡，也可能是衣身分割線，對于衣身分割線，我們要分清是功能性分割線還是裝飾性分割線，因為功能性分割線往往包含一部分省道在分割線中，而裝飾性分割線往往是把衣片進行分割，再進行縫合。

(5)服裝各部件的組合關系及其具體尺寸和比例

服裝往往是不同的衣片進行組合而成，而這些衣片互相之間又存在著一定的比例關系。對于衣服長度，往往是以腰節、臀高線、身高等為基準，肩寬往往以實際肩寬為標準進行相應的增減，袋口大往往胸圍大為基準，如腰節線下面的挖袋袋口大，男裝一般為B/10+5cm左右，女裝一般為B/10+4cm左右，對于腰節線下的貼袋，男裝袋口大一般為B/10+6cm左右，女裝一般為B/10+5cm左右，袋長一般為袋口大的1.2倍，袋蓋高度一般為袋長的1/3，袋口位置一般位于腰節下7-8cm左右，等等。

二、服裝材料與服裝結構制圖

服裝是由不同的材料經過一定的工藝手段組合而成，不同的服裝面料由于采用的原料，紗線、織物組織、加工手段等不同，而具有不同的性能，從而影響服裝結構制圖，主要表現在材料質地、縮率、經緯絲綹三個方面。

不同的材料質地，其所具有的性能不同，如絲綢織物比較輕薄柔軟，毛織物厚重挺括，所以在裁制絲綢織物時，斜絲綹處應適當進行減短和放寬，以適應斜絲綹的自然伸長和橫縮，對于質地比較稀疏的面料，要加寬縫份量，以防止脫紗需要，對于有倒順毛、倒順花的面料，在服裝結構制圖時要在樣板上注明，以免出現差錯。

材料的縮率也影響服裝結構制圖，材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率，所以在服裝結構制圖時要進行相應的處理，對于褲裝，只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可，對于西裝，在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。

材料的經、緯絲綹伸縮彈性大，富有彈性，易彎曲延伸。一般褲長、衣長、袖長、褲腰取經向，滾條、喇叭裙等一般取斜向。

三、服裝工藝與服裝結構制圖

在服裝結構制圖過程中，由于采用的服裝工藝不同，所放的縫份，折邊量也不相同。常用的衣縫結構有分縫、來去縫、內外包縫等，分縫結構的縫份為1cm，來去縫的縫份為1.4cm，假如包縫寬為0.6cm，被包縫應放0.7-0.8cm縫份，包縫一層應放1.5cm縫份。折邊的不同處理也影響服裝結構制圖，通常有門、里襟止口，衣裙底邊、袖口、腳口、無領的領圈、無袖的袖窿等。對于門、里襟止口，一般可以采取加掛面和連掛面兩種形式，門、里襟止口為直線時，一般采服連掛面，門、里襟止口不為直線時，如西裝，一般采取加掛面。對于袖窿、無領領口，一般可以采取貼邊、翻邊、滾條三種形式，對于采取貼邊的袖窿，在袖窿處只需放1cm縫份，對于采取翻邊處理的袖窿，在袖窿處只需加放翻邊寬度，對于采取滾條處理的袖窿，在袖窿處無需加放縫份。對于肩部需要裝墊肩的服裝，需要減小肩部傾斜度，對于需要加衣里的服裝，在配制里子樣板時要比面子樣板稍大，以免里子牽制面料，影響服裝的外觀造型。

從以上分析我們可看出，在繪制服裝結構制圖時并不是單純地繪制服裝結構圖，而是把服裝款式、服裝材料、服裝工藝三者進行融匯貫通，只有這樣，才能使最后的成品服裝既符合設計者的意圖，又能保持服裝制作的可行性。