據了解，亞馬遜昨日獲得一項專利，即系統在客戶下訂單之后，能自動按需定制并快速生產相應的服飾。

　　客戶下單后，該系統將印制、裁剪和組裝紡織品，系統能通過拍照反饋進行質量檢測，制衣完成后再根據具體信息寄送給客戶，或是歸類到未完成訂單的批次中。

　　該專利的發明人表示，這樣的系統可以應用于生產其他類別的商品，例如鞋類、床上用品、窗簾、毛巾等，制作材料包括但不限于紙、塑料、皮革、橡膠等。

　　亞馬遜早在2015年底就申請了該項專利，無論該系統是否能成為現實，這無疑坐實了亞馬遜想成為服裝行業巨頭的野心。亞馬遜創始人兼首席執行官Jeff Bezos始終把亞馬遜銷售額超越2000億美元作為長遠目標，而在時尚服裝業立足，是達成這一目標的關鍵。

　　無疑，亞馬遜的這一舉動將給一向以“快”著稱的快時尚們不小的壓力。

　　作為電商巨頭，亞馬遜已經將線下市場攪個“天翻地覆”了，如今，亞馬遜瞄準服裝領域，這個舉動也足以讓快時尚戰戰兢兢了。

　　據悉，如今的快時尚雖有抬頭之勢，卻仍掩蓋不住行業的疲弱。

　　今年3月份，快時尚Zara母公司Inditex公布截至今年1月底的全年業績。

　　乍一看，其銷售額較上一年增長12%至233.1億歐元(約合1729億元人民幣)，凈利潤同比上漲10%至31.6億歐元(約合234億元人民幣)，均符合市場預期。但是，2016年度該集團的毛利率較上一年的57.8%收窄至57%，超出此前預計的小于0.5%的跌幅，錄得8年來最低。

　　其實，這不是個別現象，Zara的不少競爭對手和它一樣都紛紛搭上了這列增長放緩的列車。

　　例如Gap在2016財年的凈銷售就比2015年下降了1.8%，錄得155.16億美元;而優衣庫的母公司迅銷集團的銷售收入增長亦有明顯放緩，增長率從2015年的21.6%降至6.2%。H&M 集團的營業利潤率也降到新低，只有12.4%。

　　事實上，亞馬遜上的衣服雖然遠不足以引領時尚風向，但一項最新數據表明，在2016年，亞馬遜相比其他服飾零售商，為年齡在18-34歲(千禧一代)的美國消費者貢獻了最多的服裝銷售額。這個統計結果來自于Slice Intelligence公司，該公司的數據則來源于在線消費者的實際數字化消費數據，購買的種類除了鞋履，還包括內衣、裙裝以及嬰兒服飾都在其統計范圍。

　　由此觀之，亞馬遜想要在服裝領域“躲一跺腳”，快時尚們也得“抖上一抖”啊。