由IDG資本主辦的“新消費時代峰會”在北京舉行，IDG資本全球董事長熊曉鴿在會上表示：“希望我們中間在未來能夠出現像ZARA這樣的世界級品牌，我老說要投出超越BAT的公司來，我也相信在消費領域，也能走出一些不是做互聯網，但同樣能做成很大市值的公司。”
不久前Zara母公司、全球最大的快時尚集團Inditex發布的一季度財報數據顯示，截至4月30日，Inditex集團銷售額同比大漲14%至56億歐元，其中歐洲、亞洲和美洲地區銷售額增長最為強勁。集團毛利潤同樣增長14%至32億歐元，毛利率為58.2%，凈利潤則同比大漲18%至6.54億歐元，是其主要競爭對手H&M集團第一季度凈利潤的兩倍有余。
Inditex集團旗下共有8個品牌，核心品牌Zara銷售額占整體銷售額的2/3，除Zara外，其它品牌分別為Bershka、MassimoDutti、Pull&Bear、Stradivarius、ZaraHome、Oysho和Uterque。
有觀點認為，雖然Zara目前仍在處在增長期。而整個快時尚行業的增速卻開始逐漸放緩，除了引領行業趨勢的商業模式優勢，Zara到底還靠什么保持強勁增長？未來中國服裝品牌能否趕超Zara，一時間，這個話題為業界所熱議。
業內認為，服裝行業整體保持增長，未來行業的空間在于人均服裝消費支出的提升，國內品牌的機會則在于雜牌淘汰帶來市場集中度提升。
在中投證券分析師張鐳看來，品牌服裝企業業務涵蓋，從產品設計生產到終端銷售的完整產業鏈，企業收入增長的動力來自于量價提升。由于長期極為分散的市場格局，服裝企業缺乏定價權，產品提價只是成本提升的結果，企業實際毛利率并未增長；只有少數的奢侈品憑借其強大品牌力可以實現極高加價倍率，國內品牌缺乏歷史積淀與社會認同，難以培育出奢侈品牌。
市場也普遍認為，我國人口紅利消耗殆盡，依靠開店鋪貨提量的模式難以為繼，但也有數據顯示快時尚品牌在中國依然保持快速擴張，ZARA母公司inditex即是證明。
業內表示，隨著渠道調整和庫存處理之后，品牌服裝行業崛起一批靠內增長，在品牌，產品，營銷的某一極建立護城河；二靠外延走多品牌路線，目前國際服裝龍頭企業主要有兩種類型，一是高端奢侈品集團，二是大眾快時尚企業。
張鐳就此表示，奢侈品市場的競爭細化到人才競爭，其發展軌跡并不適合國內大多數服裝企業，企業培養品牌力需要比較長的時間跨度。相比之下，大眾快時尚服裝的發展更有借鑒意義，即以產品為核心。他還表示，在階層固化、經濟放緩背景下，中端消費者群體擴大，構成快時尚品牌需求增量。
居民可支配收入增速放緩，短期內難以突破既有消費水平，城鎮新增就業人口保持穩定，可以預計，快時尚品牌的目標客戶群體將持續擴大，分析來看，首先，中端消費者的核心訴求是高性價比，因此快時尚品牌的加價倍率通常較低，在2.5-3倍之間。
同為快時尚，ZARA和優衣庫產品的著力點不同，ZARA不斷復制最新大牌潮流設計，提供消費者自由搭配的零件，“以平民價格快速消費大牌時尚”，捕捉的是消費者的個性化需求，突顯產品對消費者精神面貌。而優衣庫產品以基本款為主，使用貼合人體布料，更關注消費者自身感受，大量使用純素色，采用逆向思維，在極大地提高了撞衫的概率之后緩解了撞衫的尷尬（就像校服和工作服一樣），突顯消費者自身的精神面貌。
進一步觀察也可發現，消費者盡量回避沒有附加價值的貼標簽行為，平價商品的logo會直接暴露消費能力，因此主流快時尚品牌產品都沒有logo，從這個角度來看，ZARA、H&M、UNIQLO等快時尚是渠道而不是品牌，其商標傳遞的信息是在哪里可以買到這種風格、品質和價位的服裝。
張鐳談到，作為國產休閑服裝如海瀾之家、森馬服飾等在產品力層面均有與快時尚品牌競爭的實力，問題在于供應鏈管理；而同另一個角度來看，國產男裝品牌諸如七匹狼、九牧王等產品則做工上乘，正裝和polo衫品類潛力大，產品目前加價倍率較高，未來改善的空間大，因此可以預計，隨著品牌服裝企業逐步走出庫存化和門店調整期，未來新的機會在于尋找品牌、產品和營銷方面的突破點，以此進一步提升企業的內生增長動力。
