近年來，傳統男裝周遇冷成為不爭的事實。
從6月9日倫敦男裝周拉開本季秀場開始，“黯淡”就成為頻繁出現的描繪詞，缺失了Burberry的倫敦男裝周、日程縮短的米蘭時裝周都令業內唏噓，人氣的冷卻與T臺上設計之斑斕形成鮮明對比。
正在進行的巴黎男裝周向來熱烈，依舊有LV，HEMERS和Dior的加持，但是仍有品牌選擇在這一季退出，包括設計師品牌Maison Margiela和Givenchy。不過，接下來7月份的紐約男裝周帶來一些積極的信號，Raf Simons、Hugo Boss等品牌將強勢回歸。
另一廂，在時裝周期間，位于佛羅倫薩的展會Pitti Uomo（Pitti Immagine Uomo意大利國際男裝展）成為關注焦點。Pitti Uomo已擁有92年歷史，作為男裝重要的展銷地，它每年都吸引全球的買手、攝影師蜂擁而來。無論是今年J.W Anderson、Off-White等熱門品牌的加盟，還是“孔雀男”們的街拍，都頗為吸睛。
同時，男裝周和Pitti Uomo也在展示和運營模式上做新的探索，以更年輕化、娛樂化的方式來親近千禧一代，并拓展男裝市場。
秀場“冷”展會“熱”
街頭文化、運動風、粉紅色系……男裝周舞臺上的走秀依舊迷人，但是出于時裝周“性價比”的考量，不少品牌選擇淡出或者將男女時裝展合二為一。
從已經閉幕的倫敦和米蘭男裝周來看，將男裝并入女裝秀的品牌名單中就有Burberry、Gucci、Bottega Veneta、Etro等大品牌。再加上取消走秀的品牌們，今年的米蘭男裝周變動尤為明顯，主要表現在日程表大為縮水，僅有3天日程。同時，也有8個品牌在米蘭男裝周上選擇混合時裝秀，如Diesel Black Gold、Neil Barrett、Marcelo Burlon County of Milan。
根據FashionNetwork報道，意大利時裝協會主席Carlo Capasa表示：“現在的世界可謂變幻無常。重要的是質量。不要忘記在時裝周期間，米蘭同時有800個陳列廳展示將近2000個時裝系列，還有日程表內數不勝數的靜態展。另外我們也重點推介了眾多新秀，以彌補缺席的幾個品牌。”
Carlo Capasa對男裝周充滿信心還有兩大原因，一方面是外國買家數量在增加；另一方面，意大利男裝的季度業績表現亮眼，2017年第一季度的銷量增幅達4%至5%。
但是，大品牌的缺席、傳統的走秀模式，還是讓男裝秀的熱度有所減弱。倫敦時裝協會首席執行官Caroline Rush曾說道：“我們建議大多數設計師不要走秀或至少謹慎行事，因為時裝秀一定要言之有物，有強烈傾訴的需求時再去做。而做展覽也許更適合新興設計師，性價比更高，媒體和買家也更喜歡展覽，因為他們不必非要準點在秀場間奔波。”
事實上，近兩年男裝行業的頂尖展會Pitti Uomo也越發有聲有色，也有品牌從男裝周戰場轉移到Pitti Uomo。同樣在意大利，佛羅倫薩的這場盛會讓許多人倍感驚喜。雖然展會上“蹭”街拍的現象受到業內人士的指摘，但是Hugo Boss、Off-White、J.W.Anderson三大品牌嘉賓的到來也吸引眾多粉絲。此外，展會還是品牌商和買手們的交易平臺。
如今，Pitti Uomo從最初只有43個參展品牌的展會，成長為擁有1200多個參展商、2萬名買手的男裝展銷大會。盡管時間夾在倫敦和米蘭男裝周之間，Pitti Uomo成為時裝周行程中不可遺漏的目的地。Pitti Uomo的首席執行官Raffaello Napoleone向媒體表示，希望Pitti Uomo為品牌和設計師帶來更多選擇，相較時裝秀，展會希望通過特色的項目添加時尚色彩，為買手、媒體提供有價值的展覽。
年輕化、娛樂化進行時
不論冷熱，男裝周和展會的共通點在于，融入了更多的年輕元素，展示環節的表現形式更加多樣。
以Prada為例，2018春夏系列首次采用漫畫二次元的表現手法，在秀場房間的墻壁上布滿漫畫，創造二次元和三次元的穿越感，高端的形象融入科幻感和童趣；Dolce＆Gabbana延續了粉絲經濟的玩法，此次邀請了眾多社交明星、音樂家、模特、藝術家，欲借此來重新定位品牌形象，以吸引年輕群體。
在倫敦男裝周上，美國品牌Band of Outsiders加入脫口秀的環節來增加秀場的觀賞性和活躍度，以往單調、偏靜態的T臺也成了娛樂的舞臺，也是吸引觀眾的手段；恰逢五周年的Topman Design則是在東倫敦的老杜魯門釀酒廠里舉行展覽，并且持續兩天，在5個不同風格的房間內都有一個視頻，展現知名藝術家們對Topman Design的認知，相對于主秀場的走秀，個性化的設計方案也成為部分品牌的選擇。
可以看到，男裝周的展示正在進行創新，從演出形式到熱門元素，每年都有新的融合顯現，“高大上”的奢侈品牌，也展現出多元、年輕、親民的一面。
帶有青春氣息的還有街頭文化、鮮艷的運動鞋和增多的非正裝服飾。倫敦男裝周上，Vivienne Westwood、Charles Jeffrey Loverboy等品牌都在設計中加入了街頭涂鴉元素；Pitti Uomo中HUGO、J.W.Anderson和Off-White三大展出都是以年輕為主題，此外，不少品牌還推出定位年輕的運動鞋；米蘭男裝周則有諸多粉紅色休閑類服裝，打破了傳統西裝一統天下的局面，FashionNetwork撰文評價道：“最為突出的就是Ermenegildo Zegna，它使用了各種細微的漸變色調，本季的時裝系列更像是針對大學生而不是企業家。所有一切都由設計師自行決定分解和重組。長褲變得更寬松更流暢，但通常在腳踝位收緊，打造出一種運動風格。”
這些年輕化的元素和奢侈品市場的趨勢相吻合。近期，波士頓咨詢公司聯合意大利奢侈品行業協會Fondazione AltaGamma發布的最新報告《2017年奢侈品市場五大趨勢》顯示，其中的一個關鍵趨勢就是休閑風，有三分之二的奢侈品消費者現在已經不再選擇主流奢侈品牌中過去占主導地位的經典款式，轉而更偏愛休閑款式。而年輕一代消費者也更多表現出對休閑著裝的社會認同感，辦公室里輕松的著裝更加普遍，幾年前還是必須的“西裝革履”不再是硬性要求。此外，報告表明，一些特定的奢侈品品類在消費者心目中占有優先的地位，比如鞋履，緊隨其后的是香水、美妝產品、手表和珠寶。而這些產品或許能成為新增長點。
