縱觀全球，時裝周目標受眾各方間的權力制衡在不斷變化，尤其在商業考慮往往高于創意的美國。
Alexander Wang周六晚的發布會正是時裝周“世界新秩序”的標志。不設立座位，不安排采訪，對遠赴哈林區廢棄劇院觀看設計師最新努力成果的媒體及其他業內人士來說，沒有任何特別安排。如果算得上是“努力”的話。本季系列最多不過是對鼎盛時期DKNY的一曲謳歌，沒什么新想法。
然而像Alexander Wang這樣尊客戶為女王的品牌，有沒有新想法很重要么？有人會將王大仁先生的發布會看作是這位設計師背離從最初開始支持其的時尚行業的證據。但再怎么說，這不過也是生意罷了。重要的是，那條印著“即看即購”、Bella Hadid穿上身且在Instagram上發帖得到超過47萬點贊的牛仔短褲已經售罄。
隨著時尚月逐漸瓦解，越來越清楚的是新聞媒體對品牌成功起到的作用正在改變。對于像Kanye West這樣的時裝圈局外人又或者同時執掌Monse和Oscar de la Renta的Laura Kim和Fernando Garcia的新興人才，來自行業的認可、獲得編輯與評論員的反饋真的很重要；但對于王大仁或是Tommy Hilfiger，甚至是Michael Kors來說，是轉發發布會逐漸成為直面消費者的媒體盛事。
在本周，對那些希望看到營銷手段之外的觀眾，Raf Simons在其履新的Calvin Klein舉辦的發布會則是很好的研究案例。他自擔任該品牌首席創意官后，該品牌在Instagram上公布其新定位及其構成元素。但他上周五整合男女裝的發布會為迫切為美國時裝界找尋未來新方向的業內人士提供了大量養分。
Simons的牛仔靴、圓縫衍縫服飾與色塊牧場襯衫，呈現了外國人眼中的美國。但似乎招徠國際人才也成為了當今獲得吸引力的方法，不然可以想想當前正在領導美國時裝公司的非美國設計師的數量。
來自英格蘭的Stuart Vevers執掌Coach、來自蘇格蘭的Jonathan Saunders執掌Diane von Furstenberg；在Oscar de la Renta，Kim是韓裔加拿大人，而Garcia來自多米尼加；還有快速崛起從小在巴黎長大的Joseph Altuzarra，母親是華裔美國人，父親則是法裔巴斯克人。
確切地說，紐約還是有很多美國設計師，比如出生于賓夕法尼亞艾倫鎮、其設計不常被人認為有商業實力的Thom Browne，他說：“我喜歡人們把我看作一位美國設計師，”他告訴BoF特邀編輯Tim Blanks，本周他在發布會上展示了極美妙的紐扣流蘇西裝外套與剪裁成男裝西褲的實用泡泡紗裙。“能在這里展示，很自豪。但我希望人們能看到的不僅是預科風(preppy style)，而是比嚴格意義上的美國人更加國際化。”
當然了，作為一個移民國家，美國的時尚產業也反映了這一事實。而這回反過來，有令人鼓舞的相當數量的設計師在發布會上發表政治聲明，用自己的方式反對現任美國總統特朗普的國家主義政策。(比如做得最好的是The Row的Ashley Olsen和Mary Kate Olsen，在完美的白色襯衫上用精致刺繡“書寫”了抗爭文字。)
過去幾個星期，情感似乎消耗了不少設計師的靈感，但我們能在新出道的品牌展示中看到最有前途的東西，比如Pyer Moss(創始人Kerby Jean-Raymond的寬松雙排扣西裝外套是向他的父親致敬)，還有Vaquera(他對商業主義的評價還包括一條設計成近似蒂芙尼飾品袋的連衣裙)。
堅挺的Marc Jacobs依舊堅挺，帶來一個精簡到只剩骨頭的發布會——沒有布景，沒有配樂，禁止拍照，只有在公園大道軍械庫在粗糙木地板上踩著拍子閃亮登場的模特們。熱愛諷刺的人可能會引用路威酩軒集團(LVMH)首席執行官Bernard Arnault的話，指出Jacobs的生意“出現虧損”并決定削減其在時裝周通常的大手筆預算。事實上，當觀眾們走出軍械庫，音樂、模特、攝影師們的狂歡將時尚帶上街頭，使這筆預算發揮更精準。就好像他上一輪悠哉坐在等時裝周努力找著北。夠聰明。
總體來說，這當然不是一個能載入史書的紐約時裝周。也許能最大的感受就是美國時尚界真是夠擁擠的。先別管擁擠的時間日程，想想那一堆表現不佳的品牌吧，既沒有帶來創意顛覆也沒能收獲龐大銷量。
對這個可謂全球最休閑的國家，本周發布會上出現了不少昂貴的晚裝。對于Oscar de la Renta與Carolina Herrera這樣的時裝屋來說，晚裝寫在他們的DNA里，無疑將會繼續遵循。但縱觀整個市場，很難想象所有這些品牌都能生存下去。正在苦苦掙扎的尼曼·馬庫斯(Neiman Marcus)是廣為人知為顧客提供社交場合造型的百貨公司里都出現了時裝租賃公司Rent the Runway店中店，這個事實就有夠明顯的了。
還是吳季剛(Jason Wu)有先見之明。“人們現在越來越少盛裝打扮自己了，”在自己的發布會開始前，他在后臺說道。在時裝周存在理由都受到質疑的這個年代，設計師需要用前所未有的方式，證明他們的目的。
