目前，零售行業(yè)比以往任何時候的競爭都有所加劇，有退潮之勢的快時尚也在經(jīng)歷著一場浩大的集體混戰(zhàn)。而可悲的是，越來越多的快時尚品牌負(fù)面新聞纏身，不少竟出自自身的問題，喪失人氣的快時尚們難道變成了“麻煩制造機(jī)”?
TOPSHOP裁員，地區(qū)業(yè)務(wù)破產(chǎn)，中國實(shí)體店計(jì)劃無進(jìn)展，業(yè)績下滑
據(jù)路透社消息，旗下?lián)碛蠺OPSHOP、TOPMAN和Miss Selfridge等多個快時尚品牌的Arcadia集團(tuán)在完成對集團(tuán)內(nèi)部的審核后，認(rèn)為現(xiàn)階段存在門店數(shù)量過多和員工冗余等問題，將通過關(guān)閉部分業(yè)績不佳門店與裁員等措施來提高集團(tuán)盈利能力。據(jù)悉，此次裁員比例約為集團(tuán)員工總數(shù)的2%，即約300名左右。
TOPSHOP母公司的麻煩遠(yuǎn)不止這些。繼澳大利亞特許經(jīng)營商在5月申請破產(chǎn)保護(hù)后，TOPSHOP的新西蘭業(yè)務(wù)亦遭受同樣的命運(yùn)，致使目前主要通過在線合作伙伴進(jìn)行銷售的中國市場未來擴(kuò)張亦成為業(yè)界擔(dān)心的話題。2016年底進(jìn)入中國市場以來，關(guān)于TOPSHOP中國實(shí)體門店的進(jìn)展始終無任何新的動向披露。除了融資的問題，TOPSHOP/TOPMAN目前在中國市場的知名度和號召力亦是阻擋其在中國市場大肆擴(kuò)張的因素。
業(yè)績回顧
TOPSHOP和TOPMAN去年無論在英國本土還是國際市場都告急。在截至2016年8月底的財(cái)年內(nèi)，Arcadia集團(tuán)銷售同比減少2.5%至20億英鎊，凈利潤銳減16%至2.11億英鎊。期內(nèi)，英國銷售同比減少1.3%至8.96億英鎊，國際收入更按年下滑6%。
H&M被曝?zé)虑鍘齑妫?lián)名系列發(fā)售排隊(duì)現(xiàn)象消失
近日，據(jù)fashionunited報(bào)道，丹麥一個名為Operation X的電視節(jié)目指控H&M每年焚燒12公噸未出售衣物，且自2012年至今已累計(jì)銷毀60公噸。據(jù)節(jié)目調(diào)查，約3萬件還掛著標(biāo)簽的全新兒童牛仔褲和女褲被處理。因此事被輿論和市場廣泛指控，又讓H&M很頭疼。值得一提的是，快時尚處理尾貨的方式無外乎就是轉(zhuǎn)售、捐贈、剪毀、焚燒和填埋等，而H&M選擇的卻是破壞力最強(qiáng)的焚燒，焚燒時從染料和其他材質(zhì)中產(chǎn)生的大量有毒氣體將直接污染大氣層。
今年夏天，據(jù)Buzzfeed News報(bào)道，市場發(fā)展基金會(The Changing Markets Foundation)發(fā)布了一份報(bào)告，聲稱發(fā)現(xiàn)位于中國、印度尼西亞和印度的幾個大型粘膠纖維工廠有嚴(yán)重的污染現(xiàn)象，并且聲稱H&M通過其中八家購買原料，Zara從其中四家購買，此外Tesco，ASOS和Marks&Spencer也在名單之中。
快時尚本身就是一個不斷縮短生產(chǎn)周期，提高新品推出頻率的同時，消費(fèi)的過度加重環(huán)境污染負(fù)擔(dān)。擺在Zara、H&M這些快時尚服裝企業(yè)面前最大問題是如何平衡環(huán)保和商業(yè)利潤的關(guān)系。正如綠色和平組織發(fā)言人鄧敏琳的疑惑一樣，“H&M目前的商業(yè)模式仍然基于‘更多和廉價(jià)’，而真正的可持續(xù)的循環(huán)模式應(yīng)該是遵從‘少而優(yōu)’的原則，生產(chǎn)耐穿的衣服。”
丹麥科靈設(shè)計(jì)學(xué)院的教授Else Skjold對此發(fā)表了意見，認(rèn)為H&M這樣做是由于生產(chǎn)過剩。庫存過高一直是快時尚的一大難題，而H&M集團(tuán)也因此在第三季度進(jìn)行促銷活動，但是這在一定程度上拖累了業(yè)績的增長速度。對于H&M來說，確實(shí)是時候想想該如何自救了。
H&M×ERDEM聯(lián)名系列發(fā)售店鋪門外已沒有了人氣
11月2日，作為最早跨界發(fā)布聯(lián)名系列的H&M正式在國內(nèi)發(fā)售2017 H&M設(shè)計(jì)師合作系列H&M×ERDEM。發(fā)售當(dāng)天門店并未出現(xiàn)往日瘋狂排隊(duì)現(xiàn)象，不過，同步銷售的H&M官方商城在早上一度癱瘓。分析認(rèn)為，今年H&M×ERDEM聯(lián)名款發(fā)售門店較少，導(dǎo)致?lián)屫浝щy，加上消費(fèi)者更習(xí)慣于在網(wǎng)上購買，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊量過載。據(jù)了解，此次H&M將聯(lián)名款全國的發(fā)售門店從去年的14家減至5家。
業(yè)績回顧
據(jù)H&M日前發(fā)布截至8月31日的2017財(cái)年前9個月財(cái)報(bào)顯示，H&M集團(tuán)銷售額同比上漲7%至1730億瑞典克朗，約合212億美元，低于預(yù)期。其中，2017年前三季度含稅銷售額同比增長4%，較上一年度同期下滑兩個百分點(diǎn)。
A&F連續(xù)18季度銷售下跌，發(fā)布首支非情色廣告，品牌向快時尚轉(zhuǎn)型
近日，美國青少年服飾品牌集團(tuán)Abercrombie&Fitch Co.(以下簡稱“A&F”)宣布同名品牌推出全新的“This is the Time”，為此拍攝的首支電視廣告中的青少年形象健康、正面，為該品牌10年來首次未出現(xiàn)裸身模特的電視廣告。
實(shí)際上，A&F的重塑從2015年即開始，A&F表示會摒棄該品牌一直以來的情色路線。今年2月，集團(tuán)為A&F推出15年以來的首個全新門店概念，強(qiáng)調(diào)“溫暖、包容、開放、具吸引力”的設(shè)計(jì)風(fēng)格和顧客體驗(yàn)，專注賣衣服。
要知道，A&F已經(jīng)經(jīng)歷了長達(dá)18個季度的業(yè)績寒冬。今年5月，有消息傳出A&F聘請投行Perella Weinberg Parners LP處理出售事宜，并已開始與潛在買家接觸。雖然，此事在兩個月后泡湯了。
A&F集團(tuán)為拉回業(yè)績，決定向快時尚品牌轉(zhuǎn)型。A&F集團(tuán)已經(jīng)將目標(biāo)消費(fèi)群從過去的18至24歲提升為21至29歲。同時，也像Zara和H&M等快時尚品牌一樣首次推出了童裝產(chǎn)品線和一個內(nèi)衣品牌Gilly Hicks。還比如，借勢天貓深耕中國市場等。
在過去6年時間里，A&F已經(jīng)在全球關(guān)掉包含Hollister在內(nèi)兩個品牌的超過350家門店。而今年6月份，A&F則宣布今年還將開出6間Abercrombie&Fitch全新概念門店，其中5間位于美國，另1間位于香港海港城的新店將取代去年底關(guān)閉的香港旗艦店。近來業(yè)績的起色加強(qiáng)了A&F轉(zhuǎn)型的信心。
業(yè)績回顧
數(shù)據(jù)顯示，A&F集團(tuán)2017年二季度整體同店銷售跌幅從一季度的3%縮小至1%，連續(xù)三季呈現(xiàn)改善，而市場預(yù)測的跌幅為2.1%。Hollister同店銷售上漲5%，遠(yuǎn)高于Consensus Metrix的綜合預(yù)期2.9%，A&F品牌的跌幅也從一季度的10%收窄至7%。此前，A&F集團(tuán)銷售額已連續(xù)17個季度下跌，超過4年未能實(shí)現(xiàn)增長。
New Look中國3年500店計(jì)劃擱淺
New Look的最新門店數(shù)據(jù)顯示，2018財(cái)年一季度New Look中國新增17間門店至127間，而其南非老板ChristoWiese號稱三年中國門店數(shù)達(dá)500間的瘋狂計(jì)劃看來推遲甚至擱淺的可能性極大。2017財(cái)年，New Look中國新增門店數(shù)量僅僅25間，僅為2016財(cái)年擴(kuò)充店鋪的38%，非但未提速，卻大為降速。另外，集團(tuán)預(yù)期凈增的20間男裝店，實(shí)際只完成了75%，年內(nèi)凈增15間至21間。
對于New Look在中國市場的激進(jìn)擴(kuò)張，時尚行業(yè)研究咨詢投資機(jī)構(gòu)No Agency早有預(yù)警，該機(jī)構(gòu)在2016年在給內(nèi)部客戶的研究報(bào)告稱，以New Look在中國的知名度，不足以其每年100店的擴(kuò)展，其擴(kuò)張速度高于已經(jīng)在中國落戶，且無論門店還是知名度均高于New Look的全球主要快時尚集團(tuán)，根本沒有任何基礎(chǔ)。
業(yè)績回顧
低迷的銷售以及激進(jìn)的投資令New Look在2017財(cái)年經(jīng)調(diào)整后EBITDA暴跌31.8%至1.550億英鎊，2016財(cái)年為2.272億英鎊，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)營業(yè)利潤暴跌44.1%。
SPAO門店數(shù)量急速縮水
大連唯一一家韓系快時尚SPAO柏威年店于上月底關(guān)閉，早前位于沈陽、北京、重慶大融城、武漢經(jīng)開萬達(dá)、成都春熙路、青島金獅廣場的SPAO店鋪也已經(jīng)關(guān)閉。SPAO是隸屬韓國ELAND衣戀集團(tuán)旗下的快時尚明星品牌，在2013年-2014年選擇了人氣組合SuperJunior和F(x)作代言人，2015年又挑選到EXO和AOA作為全新代言人。SPAO因其擁有適合亞洲人體型、膚色、氣質(zhì)的款式和親民的定價(jià)，一度成為韓國年輕人持續(xù)追捧的品牌之一，是韓國國內(nèi)SPA(快時尚)品牌中首次實(shí)現(xiàn)年銷售量超過1000億韓元的品牌，也曾在上海人民廣場創(chuàng)下開業(yè)3天銷售破400萬元的佳績。
2013年12月，其首次在上海和北京開設(shè)旗艦店，正式進(jìn)軍中國。截止2017年9月，SPAO在華的門店數(shù)為31家，而根據(jù)媒體此前的報(bào)道，其之前在華最高開到50家以上。短短幾年，門店已縮水近半，對于此現(xiàn)象，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為問題是SPAO還沒有完全打開中國市場，名氣也遠(yuǎn)不如ZARA、優(yōu)衣庫、Gap等國際一線快時尚;加上其內(nèi)部多員工、多貨品的運(yùn)營成本和高租金壓力，多方促成了其如今的局面。而對于普通消費(fèi)者而言，對于SPAO的閉店，更多人把原因歸結(jié)于其產(chǎn)品質(zhì)量跟不上。
關(guān)店潮在整個快時尚行業(yè)蔓延，運(yùn)營成本高是快時尚陷入危機(jī)的重要原因之一，隨著電商對行業(yè)的沖擊不斷增強(qiáng)，實(shí)體店鋪對快時尚而言變成了累贅。
快時尚折射出的是消費(fèi)轉(zhuǎn)變。在時尚零售市場，中國消費(fèi)者對品牌越來越挑剔，尤其在選擇快時尚品牌產(chǎn)品時，他們的消費(fèi)也變得越來越謹(jǐn)慎，忠誠度也越來越低。眾多快時尚品牌面臨銷售增長率下滑甚至負(fù)增長的局面。近兩年部分快時尚品牌也開始調(diào)整市場策略尋求出路，比如轉(zhuǎn)變風(fēng)格、緊跟熱點(diǎn)，或嘗試與一線奢侈品大牌的御用設(shè)計(jì)師合作，來挽救一退再退的財(cái)務(wù)報(bào)表。伴隨著新一代消費(fèi)者更加趨于理性，未來快時尚行業(yè)節(jié)奏放緩將成為主旋律。
