缺少大牌支柱是倫敦時裝周地位不如米蘭、巴黎的一大緣由，Alexander McQueen 這一季的短暫回歸讓 BURBERRY 不再孤單。J.W.Anderson、Christopher Kane、Mary Katrantzou 三位年輕設計師中的佼佼者繼續穩步推進，將各自品牌打造成了倫敦不可錯過的表演。
雖然缺少成熟的大品牌，但倫敦為時尚界輸送年輕血液的能力是毋庸置疑的。這一季 NewGen 項目贊助的年輕設計師發布會，以及中央圣馬丁研究生畢業秀上都有不少亮點值得關注，說不定這里就有下一個 Alexander McQueen 呢。
LFW 進行時：五家中流砥柱
1. BURBERRY
品牌 CEO 兼創意總監 Christopher Bailey 說，這一季他將自己最熱愛的事物都拼貼在了一起。嗯，我們看到了 David Bowie 的影子，尤其在模特的發型和妝容上。整個系列則彌漫著 70 年代 Glam Rock（華麗搖滾）的氣息，設計師運用了大量 bling bling 元素，包括亮片和光澤感極佳的提花錦緞。外套的廓形順應潮流有所膨脹，搭配修身的連衣裙相當時髦。
這場發布會有兩個大新聞，首先 BURBERRY 推出了一款新包，命名為 The Patchwork。正如其名，包身采用了多種材質的拼接設計，小巧的包體配上了夸張的粗提帶，看起來有成為街包的潛質。
另外一個新聞就是“即看即買”模式了，最近這股改革風潮正勁，不過多數品牌只是拿個別秀款預售玩個噱頭，本來以為 BURBERRY 會率先嘗試真正意義上的“即看即買”，不過最終看來和其它品牌沒有太大區別。發布會結束后品牌官網開始預售其中的幾款大衣，售價從 14000 元到 36000 元不等，預購期限截止 3 月 7 日，12 - 18 周后發貨。除此之外，整個系列還將在倫敦和巴黎的兩家旗艦店展出。
2. Alexander McQueen
和 1 月的男裝發布會一樣，Alexander McQueen 暫時性回歸老家。兩周后就要迎接家庭新成員的 Sarah Burton 在倫敦展出了更加浪漫和女性化的一個系列。表面上是越來越女性化的 McQueen，但骨子里的叛逆和奇思妙想卻未曾減少絲毫。在這個頗具超現實主義氣質的系列中，Sarah 將蝴蝶、飛蛾、眼睛、嘴唇、星星等符號以刺繡、印花、金屬裝飾等多種方式點綴在服裝之上。
整個系列充滿了對比，堅硬的金屬鏈條、首飾與柔軟輕盈的蕾絲交織碰撞，男裝風格的剪裁與浪漫唯美的裙裝矛盾統一，象征傳統美的蝴蝶和波普風格的眼睛紋樣對立呼應。即便還是會有人埋怨如今的 Alexander McQueen 已經變味，但我認為 Lee 和 Sarah 在情感上的浪漫、在精神上的叛逆是一致的，只不過 Sarah 選擇以更女性化的設計為載體罷了。
3. J.W.Anderson
J.W.Anderson 繼續用他喜歡并擅長的方式刺激著看客們的眼球，從過去汲取靈感（比如這一季的 60、80 年代），然后打破它的原本面貌。用薄紗打造的陀螺型袖子、立體飛翹的裙擺、看起來相當暖和的夸張高領，還有幾款說不出是什么造型但好看得讓人挪不開眼睛的半身短裙。除了款式，還有對面料、比例的創新，總之 J.W.Anderson 的秀場上永遠不缺少新鮮的實驗性元素。
4. Christopher Kane
Christopher Kane 的發布會現場，模特們帶著 Stephen Jones 設計的塑料帽飾亮相。與其說是帽子，倒更像是下雨天包在頭上的塑料袋。事實上，這正是 Stephen Jones 設計的靈感來源，為了紀念 Christopher 去年離世的母親。設計師在發布會后解釋說這個系列講述的是，當美麗過期了、死亡了，最后被拋棄的悲哀現實。他說：“主題越黑暗，對話就越優美。”當你帶著這段話欣賞這個系列時，你會發現無論是廓形還是配色，都仿佛凋謝的花朵一般，秀場后半段的流蘇和絲帶尤其加重了這種視覺效果。
5. Mary Katrantzou
玩印花的設計師對藝術多有濃厚的興趣，這一季印花女王 Mary Katrantzou 就玩起了波普藝術，整場發布會都帶著五、六十年代的美式氣息。蝴蝶、愛心、星星、花朵搭配幾何紋樣與多種材質化學反應，或帶著少女的俏皮，或有淑女的溫婉，甚至還有牛仔女郎的帥氣、Bad Girl 的時髦酷勁。即便服裝的廓形中規中矩，但有如此吸睛的印花還愁賣不出去嗎？估計未來能經常看到明星穿這個系列亮相啦。
LFW 將來時：五家后起之秀
1. Ashley Williams
Ashley Williams 或許是這幾位年輕設計師中擁有最高知名度的一位，Dazed 雜志評選的 2014 Dazed 100 中她就榜上有名。她的設計風格簡單說就是 Jeremy Scott 一類的，喜歡將卡通動漫、波普藝術的元素運用其中，比如上一季吸睛滿分的蒼蠅紋樣。人稱倫敦時裝周的“媚俗女王”，惡搞功力不容小覷。
這一季 Ashley Williams 粗粗一瞥看似收斂不少，但細細品來“媚俗女王”的設計怪誕依舊。設計的電擊器紋樣，oversize 的西裝搭配淺紫色復古 T 恤，還有女式荷葉邊襯衫搭配小男孩的背帶短褲，以及街頭風格的服裝搭配珠寶，各種反差對比讓人忍俊不禁。
2. Molly Goddard
Molly Goddard 的設計辨識度很高，融化少女心的蓬蓬裙是她的拿手好戲。一條蓬蓬裙到底有多少種可能性？這個問題在 Molly 這里或許是未知的。在已經發布的四個系列里，從面料、結構、比例、裝飾，每一條蓬蓬裙都有著不同的模樣。雖然走的是仙女裙路子，但本質上 Molly 更關注的是蓬蓬裙所象征的少女的懵懂，和這份青澀背后的不確定性。
2016 秋冬系列，包住單個肩膀的薄紗披肩，系上蝴蝶結優雅又別具一格。單層或多層歐根紗塑造的燈籠袖，飽滿又輕盈。在薄紗之上進行褶皺處理，或用于打造上衣或設計成了連褲襪，特殊的紋理效果看起來別有趣味。很值得一說的是 Molly Goddard 的模特們，或許你已經發現她們都并非傳統意義上的仙女麻豆，事實上她們中的絕大多數都不是專業模特，有的是 Molly 的朋友，有的是設計師從街頭找來的陌生路人。
3. Faustine Steinmetz
畢業于中央圣馬丁的 Faustine Steinmetz 因為買了一臺織布機而開始了改造面料之旅，說得精確一點應該是改造舊牛仔布。在她過去幾個系列中，我們看到了牛仔流蘇、薄紗、水紋肌理的設計,她憑借讓人耳目一新的丹寧獲得了圈內的關注。
當大家都以為她會繼續沿著這個思路穩定前進時，2016 秋冬系列 Faustine Steinmetz 卻放下了牛仔玩起了馬海毛。 設計師將 showroom 的背景涂成了白、駝、橙、黃、藍五色，正是呼應了全新系列的配色。馬海毛在這里一改往常豐滿的形象，變得利索清爽許多。設計師發揮自己擅長的面料改造能力，賦予了馬海毛立體獨特的肌理。除了時髦換新顏的面料，模特腳上的鞋子也相當好看。金屬材質扁平頭的設計個性十足，唯一的擔心就怕穿起來擠腳。
4. Ryan Lo
少女系卡哇伊風格的設計與高級時裝之間有條隱形的鴻溝，我們很少能在四大時裝周的 T 臺上看到這類設計。不過，最近幾季香港出生的設計師 Ryan Lo 卻用可愛系設計在倫敦打出來一片天地。究其緣由，首先和時尚圈刮起的動漫風不無關聯；再者還是要說到 Ryan Lo 的設計本身，與標準的日系甜美蘿莉造型相比，更像是搞怪的可愛魔女，這與倫敦時裝周的調性也更加符合。卡哇伊其實只是 Ryan Lo 的表面，款式設計和剪裁都相當符合西方主流審美。
Ryan Lo 的設計還有一個標簽元素——香港。設計師從不諱言TVB 劇對自己的影響，港女是他很多設計的靈感繆斯。這一季 TVB 豪門劇中太太們的睡衣，讓外國人也領教了一把香港的睡衣文化。一身碎花的設計融入拼貼元素，復古之余還有那么一絲俏皮。應景的雪中寒梅和大紅色，很有春節的喜慶氣氛。對了，秀場音樂是梅艷芳為電影《東方三俠》演唱的《莫問一生》。
5. 中央圣馬丁研究生畢業秀
中央圣馬丁研究生畢業秀的 T 臺是許多當紅設計師的成名舞臺，臺下的觀眾也和普通秀場有所不同，為各大時裝品牌物色人才的獵頭在觀眾席中占有很大的比重。和以往一樣，2016 屆 MA 畢業生發布會依舊涵蓋了專攻女裝、男裝、針織、面料四類十多位設計師的作品。整體看來，男裝設計師們的表現相對穩健，女裝部分則更具有實驗意味，當然這里就沒有孰好孰壞啦。
有玩解構的、玩不對稱概念的，面料方面有關注可再生材料的、也有拼貼金屬風格材料制造特殊肌理的設計，總的來說都是一些應景的理念。在中央圣馬丁的畢業秀上，挑戰觀者心理極限的設計總在少數，噱頭這種東西做廣告還行，放在簡歷里頭妥妥要被嫌棄，這場就像是一份簡歷的發布會上，設計師們要征服的是獵頭而不是消費者。不久的未來我們或許就能看到其中的某位獨立登上時裝周 T 臺，再或者若干年后的某天聽到其中有誰入主某家時裝屋的新聞，而這一切就是從這個舞臺開始的。
2016 秋冬倫敦時裝周就這樣平平淡淡地結束了，雖沒有米蘭、巴黎的百花齊放，但有 Alexander McQueen 回歸撐場，BURBERRY 穩定發揮，年輕設計師里的中流砥柱們后勁十足的表現，這一季倫敦還算說得過去。至于后起之秀板塊，缺少讓人驚艷的表現，設計師的作品展現出的局限性較大。畢竟 Alexander McQueen 這樣的天才級大師不是天天有的，而年輕設計師也需要更多的時間來打磨。
