循環往復的不僅只有風潮，也包括商業模式。

　　很多年前，時尚品牌從提供定制服務發展至今，通過配飾和成衣線接觸了廣泛的大眾市場，從而形成如今這番時尚行業的運作模式。但現在的趨勢卻又開始逆轉，據《華爾街日報》稱，現在越來越多的品牌開始重新重視定制服務和私人客服的要求，甚至不少已經決定放棄大型零售商轉而只為私人制衣。

　　私人客戶在很長一段時間被定位為那些高端富足的人群，但實際上，如今尋求定制服務的人群并不是如此局限，他們可能只是單純地偏好某個品牌的普通顧客。他們會對設計師直接提出要求，比如改良袖子和領口，或者重制過季的舊款。

　　這樣的現象從去年就已經形成。Fashionista在2015年6月的文章中就指出，對于一些年輕設計師來說，私人客戶是他們事業的開始。從人情上講，這其實不難理解。私人客戶往往是伴隨設計師白手起家的人，他們對產品有自己的偏好，不會單純選擇最貴的或者設計最夸張的產品。

　　“我的顧客是我開始生意的原因，我很享受那個按照每個人的氣質創造作品并看著她們穿上的過程。”Katie Ermilio于2009年推出了自己的同名品牌，六年后，那些老顧客依然是她最忠誠的買主，他們為品牌提供固定營收。

　　當下，越來越多的品牌贊助培養新興設計師，這些設計師很多還是在校學生，他們其實并沒有太大的經驗去運營一個成熟的品牌，也無法處理多種渠道可能產生的問題。

　　我們之前討論過，一個獨立設計師在接到零售商訂單之后，痛苦的時光才正式宣告開始。獨立設計師Giovanna Randall就曾經嘗試過對接大的百貨，但她并未發現自己通過進駐知名零售商場就提供品牌的認知度，最后，她在2015年宣布自己停止成衣系列的生產，所有的業務都著重在“特別訂單和新娘服”上。

　　還有一些原因促使了這樣的形勢形成，比如顧客行為正在發生改變。洛杉磯品牌Co的設計師Justin Kern在接受《華爾街日報》采訪時就說“女性正在逐漸把主動權握在自己手里。”很多女性顧客并不喜歡打電話咨詢客服，她們更喜歡發郵件，尤其是大多數時尚品牌實際上將售后服務包給零售商去做，這樣很難保證小品牌的顧客能被周到地照顧。所以，女性顧客們越來越喜歡直接給設計師發郵件訴說他們的需求，而品牌也出于形象維護等需求，更加渴望和消費者建立聯系。

　　事實上，這種聯系是很必要的。要知道，廣告存在的意義就在于加強品牌和終端顧客的情感鏈接，但小品牌往往沒有這個財力去做大規模的營銷。如何去了解市場的需求呢？不多單獨聊聊。

　　另一方面，這種行為的改變一部分要歸因于社交媒體的盛行。外國，Marc Jacobs在Instagram上開了私人賬號，國內的設計師開始用網絡直播的方式和人們溝通，這都是直接溝通的方式。社交媒體壓縮了溝通的成本，零售商無需再扮演中介角色。

　　社交媒體等互聯網工具也讓人們的視野變寬了，零售商開始不能滿足顧客的特殊需要。比如一些品牌現在都用Snapchat、Apple等工具直播秀場，人們看得到所有的產品。但零售商的貨源往往經過了買手的篩選，它會考慮自身定位和預算問題，不會把某個設計師的一整集作品都搬到店里去。

　　所以人們更傾向于向設計師直接訂貨，這樣速度更快選擇也更全。而對于設計師本身來說，提供私人服務也是件有利可圖的事。

　　利益一方面來源于價格。如果了解零售商的定價策略，就會知道生產商向批發商和零售商出售貨品，都是要給折扣價的，一般來說，折扣會達到30%左右甚至更多，時尚行業因為怕過季等問題可能更高。這樣，零售商才會愿意大批量購買。但是如果設計師直接出售給顧客的話，他們就不會給你那么多折扣了，還能夠獲得穩定的現金流，對于初創品牌來說，現金流才最重要。

　　而對于大品牌來說，定制服務也更能彰顯品牌價值。比如去年8月，據Vogue報道，Bottega Veneta就開啟了個性化服務，人們可以直接向公司定制自己想要的皮革制品。每件產品還會用銀質標牌或皮革印上顧客的姓名縮寫，顧客們幾個月之內就能拿到成品。

　　但是，這樣的模式不適用于那些定位中低端的品牌和設計師。這會在生產環節就產生麻煩，因為你的產品單價越低，工廠會要求你總量越多。這就成為了一個個性化的悖論，不過對于每一個品牌來說，有一句始終是對的：越了解你的客戶是誰，越容易成功。