（上圖：DKNY 2016 春夏時裝秀）

　　據法新社報道，紐約時裝周的舉辦方-美國時裝設計協會（CFDA）日前宣布，將打破長達一個世紀以來辦時裝秀的老規矩，對紐約時裝周的日程做出重大調整，這一消息在全球時尚界掀起了軒然大波。

　　一直以來，紐約時裝周跟其余三大時裝周一樣，都是嚴格按照一年兩季的節奏舉辦，每次時裝周過后4~6個月，消費者才能買到秀場上展示的商品，而CFDA斷言，這種模式不利于品牌發展。因此CFDA舉辦的時裝秀將只在新款時裝即將上架銷售的時候才舉行。

　　也就是說，原來每年提前幾個月舉辦的時裝周，可能要挪到當季才會舉行！

　　那不是好久都不能看到貝克漢姆一家出現在時裝秀前排了嗎……可愛的小7啊TAT

　　好了，言歸正傳。導致CFDA做出這個“不受歡迎”的決定，小編覺得要歸功于“快時尚”行業的快速發展▼

　　這些大眾品牌受歡迎的原因就在于“快”——迅速掌握潮流資訊，從設計到生產出一款熱銷的產品，周期可能只需要5周。上個月才在T臺上發布的麂皮外套，ZAra的門店就可以買到了，這樣子的模式令消費者不再有耐性去等高級時裝品牌推出新品，而快時尚品牌“抄襲成風”的風氣也越來越盛。

“快時尚”抄襲成風

　　不信你看，它們竟然抄襲了那么多的大牌!▼

　　左：GUCCI 2015秋冬，右： Mango

　　左：valentino 2014春夏，右：ZARA拼接襯衫 售價359RMB

　　左：Lanvin 垂感風衣，右：Zara 長風衣 售價899RMB

高級時裝品牌推出新品周期太長

　　在快時尚迅速“Copy”設計，賣的紅紅火火的時候，高級時裝品牌的擁護者還得等待4~6個月的時間才能見到秀場上心儀的商品面世，然后穿著Zara、Topshop的爆款走上大街，是不是多少有點心塞?

　　這么可愛誘人的包包，要是被山寨到處都是，你還會覺得很有創意能凸顯個性嗎?估計都不想買了吧!

　　因此，CFDA提出“當季商品當季發布”的理念也是非常能夠理解的。

　“三大”回應

　　紐約時裝周有這么大的變革，其他三大時裝周也備受震動。但米蘭和巴黎明顯不贊同紐約的做法，回應表示，“我們不約”

（上圖：米蘭時裝周 Gucci 2016春夏系列）

　　法國時裝聯合會負責人 Ralph Toledano 表示，(紐約方面)關注的問題是，目前時裝周結束后公眾不能及時買到新款，這確實值得深思。他說：“但是紐約的做法對巴黎并不適用，這里是創意之都。我們需要以一種合乎創意設計本身的方式展示服裝。設計師需要對自己的設計不斷做出調整。哪怕時裝秀結束之后，他們依然堅持精益求精。”

　　來自米蘭的 Carlo Capasa 對改革后的紐約時裝周會提前向買手、媒體開放發布會的做法持反對意見，“時裝秀的細節照片將遍布黑市，時裝秀成為了一場純營銷的活動，扼殺了設計創新。” Capasa 同時表達了自己的擔心，紐約時裝周的做法雖然迎合了一些國際大牌的利益需求，但卻抑制了新興設計師品牌的成長，剝奪了他們在時裝展上推廣影響力的機會。

（上圖：倫敦時裝周街拍）

　　目光轉向倫敦，這幾年來，這個以活力和創新為標識的時裝周則游離在兩種形式之間。每屆時裝周結束前都會舉辦一場“時裝周末”盛會，向公眾開放。既保護了設計師的權益，又為品牌宣傳提供了更加多的途徑，甚至能借助Instagram等社交媒體讓時尚愛好者隨時在線觀看時裝秀，拉近品牌和消費者的距離。

　其他品牌——“另辟新徑”

　　當大家都在爭論時裝秀日程改期的時候，有些任性的品牌干脆說“我不做發布會了!”

　　Versus Versace：官網發布代替時裝秀

　　譬如范思哲的副牌，面向年輕消費者的Versus Versace 目前已直接在官網上發布了新款系列，取代費時費力費金錢的時裝秀，這樣一來消費者能立刻看到新品，也不用擔心細節被過多曝光被抄襲。

　　Tom Ford ：時裝秀改成媒體+買手見面會

　　Tom Ford 最近也宣布，將取消 T臺時裝秀，改為與媒體和買手一對一約見的直接對話形式。（2016春夏的T臺秀直接變成了Gaga的最新MV~)

　　Givenchy：“與民同樂”拉近距離

　　Givenchy去年9月的紐約時裝周，(2016春夏)就進行了讓大眾抽取時裝秀入場券的方式，采取“與民同樂”的方式來舉行T臺秀，并且獲得了巨大的成功。