如果你不是一個資深的時尚愛好者，有些名詞如巴黎、春夏、高定、度假系列、男裝周……混搭在一起可能會讓你摸不著頭腦。

　　倫敦男裝周Charles Jeffrey和Grace Wales Bonner的設計

　　或許你只需要知道“四大時裝周”就夠了。以女裝為主角，在紐約、倫敦、巴黎和米蘭舉行。每年2、3月是秋冬時裝周，9月和10月則是春夏。在長達一個多月的時間內，四地依次舉行。不同城市盡量不重疊，以便潮人們全球趕場。男裝周的興起只有短短幾年時間，利用四大時裝周的空檔，在1月和6月舉辦。

　　而剛剛熱熱鬧鬧走完的“倫敦男裝周”被通常被視為倫敦時裝周的“迷你版”或“姐妹篇”——周期略短，參加的品牌少一些、年輕一些，獲得關注度也遜于前者，至于成交量，可能還無法成為一個話題。

　　眼下男裝周正在各大洲接力，倫敦之后還有許多城市要接著辦。不論男裝還是女裝，在澳大利亞、巴西、中國等非“軸心”城市舉辦的各類時裝周，通常被視為一種區域性的模仿，無法吸引到全球的關注，更別提四大時裝周的“風向標”意義了。

　　倫敦男裝周是2012年首次舉辦的，剛剛結束的這次吸引了77個品牌，比起第一屆的46個，增長很迅猛。

　　不是所有來到倫敦的品牌都走了秀，因為男裝周每天只能容納7到8場時裝秀。不少品牌是以showroom等“靜態展示”的方式出現的，也能獲得一些品牌所期待的高質量的關注。

　　這次倫敦男裝周留下了一些話題。比如眼下聲名鵲起的英國設計師CraigGreen，一如既往的怪異，評論認為他這次設計有禪意和亞洲風格。Gucci前設計師JohnRay帶來了他為dunhill做了第三個設計。以橄欖球運動員為靈感的的走秀很火辣，而Burberry讓男人穿上了蕾絲……

　　這些場面引起了贊嘆和議論，但這些衣服似乎很難讓普通人穿著上街。倫敦男裝周保持著一種新銳、開放的氣質，將藝術、設計置于崇高地位，不像紐約那樣重視功能性和實用價值。設計師也不會擔心因“搞怪”而出丑，遭到尖刻的批評。這不難理解，在英國，“古怪(eccentric)”向來都被認為是個夸獎別人的好詞。怪奶奶“西太后”VivienneWestwood就是在這種氛圍中深得人心的。

　　除了設計師、主辦方，時裝周的茫茫人海中，還有最重要的兩種角色：媒體和買手。品牌方往往口干舌燥，不厭其煩地抓住各種媒體，介紹和推薦自己，而買手的態度，則對產品的銷量有著更直接的影響。

　　有設計師面對采訪時坦率地說，如果不參加時裝周，就很難一次接觸到那么多頂尖的國際時尚媒體。

　　“有時候，媒體好評如潮，我們卻很擔心，因為時尚媒體預測的可能是三年之后的風潮。對市場來說，他們眼光有點超前。但如果買手喜歡我們的產品，很快就會有不錯的市場反響。”一位奢侈品牌PR這樣告訴《好奇心日報》記者。

　　那些神秘又威風的買手們來自赫赫有名的百貨公司——美國的NeimanMarcus，BergdorfGoodman，第五大道，英國的Harrods百貨，法國的老佛爺，以及中國人熟悉的連卡佛。

　　這些買手或許會在紐約、倫敦、巴黎等各類時裝周上到處走走看看、觸摸產品……這是一件專業的活兒，外行無法讀懂秀場內外他們細微的表情變化。而他們只有在巴黎和米蘭才會最終下單。品牌也深諳這一點，所以盡管他們一年到頭滿世界跑，在各個國家和城市做展示，卻只會在巴黎或米蘭，固定的時間，才會做好對外訂貨的一切準備工作。

　　當然，如果你的品牌總部在紐約或者其他城市，買手們也會在時裝周時順便在當地訂貨。在倫敦男裝周上，以Burberry為例，品牌在全球各地的代理商或店鋪都會派出買手，看秀、品評之后，他們或許就會訂一些貨。

　　ChristianDior曾在自傳里寫到，巴黎走秀之后，精疲力竭的他只想快些去鄉下放松，而他的工作人員，則要在showroom里接待各路買家。這是一個嘈雜、混亂、焦慮的過程，精致的樣衣可能被扯壞，還要提防各路心懷不軌的抄襲者……

　　老牌時裝屋或許仍然沿用“春夏”、“秋冬”的慣例，一年訂貨兩季，不過現在一年訂貨四季的品牌變得越來越多了。

　　“從這個意義上講，倫敦在時裝圈的地位，仍然無法和巴黎、米蘭并列。”觀潮時尚網主編葉琪崢評論道。時裝周之間也存在競爭。

　　的確，在時尚圈挑剔的眼光中，這次倫敦男裝周的“陣容”可供玩味。男裝周開幕前一周，Gucci在紐約獨自舉辦了度假系列的大秀，這場秀包含了男裝和女裝，是目前困境中的Gucci高度重視的一戰。