每天進行13到20場的走秀，一共有77位設計師進行秀展，其中包括TOMFORD、PaulSmith、J.W.Anderson、AlexanderMcQueen等設計師品牌，也有Burberry、Dunhill、Coach等商業品牌，也有一些年輕的尚未市場規模化的新銳設計師。
總體數量較2012年初次舉辦時增長了67%，其中的15人來自中央圣馬丁藝術與設計學院，占到了展示品牌的19%。
如果不是時裝編輯，或許對幾乎每個月都會發布的“XX系列走秀”很迷惑。我們常說的四大時裝周都是女裝(readytowear)發布，分別在每年的2月和9月。男裝周獨立于女裝發布，分別在每年的1月和6月。其間還有早春、早秋度假系列，但除了老牌奢侈品會專門籌劃走秀，如前陣子在韓國辦秀的香奈兒，而其余品牌一般都會以lookbook的形式發布，即便是BurberryProrsum，2016早春度假系列也是以lookbook的形式進行露出。另外還有高級定制的發布，在每年的1月和7月于巴黎舉辦，與成衣不同的是，高定發布的都是當年當季的服裝：一月份發布當年春夏，七月份發布當年秋冬。
言歸正傳。和發布女裝成衣的時裝周不同，男裝周要年輕得多。尤其是紐約男裝周，今年年初才宣布7月13日至16日將舉辦第一次發布。而這次我們要說的主角倫敦男裝周，今年也才進入其第四個年頭，雖然創辦時間確實晚過巴黎和米蘭——作為傳統大牌奢侈品的母國，自然在時裝產業上更有話語權——倫敦時裝周也曾被詬病為僅僅依賴于Burberry等大牌、舉辦時間撿著紐約和米蘭之間的空檔來獲得買手、媒體的關注，但這些問題一直都在發生改變。
