3月份在東京舉行的梅賽德斯-奔馳時裝周，是全球眾多時尚事件中的一個。這是由日本設計師落合宏理(Hiromichi Ochiai)設計的品牌Facetasm的時裝秀。

　　品牌的民族性是如今時尚界最具爭議的話題之一。

　　湯姆·福特(Tom Ford)剛剛從美國時裝設計師協會贏得了年度最佳男裝設計師——但是他的品牌總部設在倫敦，并且按照英國時尚日歷展示作品。所以他的品牌是英國的，還是美國的?

　　上個月，當總部同樣設在倫敦的品牌Marques'Almeida贏得LVMH年輕設計師獎時，我將其稱為一個英國的品牌——即使它的設計者是葡萄牙人。一些讀者覺得這有些誤導。不過，這個品牌確實總部設在英國，并且在英國市場銷售。

　　問題是，從歷史上看，時裝業四大經濟中心(紐約、倫敦、巴黎和米蘭)已經成為設計師的寶地，無論他或她的國籍如何。如果你不把總部設在那里，也不在那里舉辦時裝秀，那么你就要冒著被忽視的危險。

　　這就是為什么時裝技術學院博物館的新展覽這么有趣的原因。《全球時尚之都》展覽上周開幕(一直開到11月14日)，展覽假設其他城市現在正在崛起為時尚中心，于是挑選匹配其身份的工作地點時，設計師們便有了更多選擇。當初紐約、倫敦、巴黎和米蘭軸心誕生的過程，正在悉尼(澳大利亞)，東京，拉各斯(尼日利亞)和墨西哥城等19個其他辦展城市重演。順便說一句，其中絕大部分城市都有自己的時裝周。(這段時間仿佛地圖上任何一個國家都有時裝周。有些國家，比如巴西，甚至有兩個)。

　　3月悉尼梅賽德斯-奔馳時裝周上，新西蘭設計師Kate Sylvester的名為Romeo 4 Juliet的作品秀。

　　紐約、倫敦、巴黎和米蘭的主導地位會受到威脅嗎?他們會不會隕落?所有的帝國最終都會隕落，但我還不確信我們也身在其中。

　　如今有一個來自部分內部派系對此認可的標志——在某些方面，時尚與高校并沒有那么多不同，上述派系其實就是那四巨頭。

　　我們不斷猜測，比如，中國出現的第一個全球性品牌會是什么。但是每次我和中國品牌對話時，我都被告知中國消費者希望他們的產品能夠泛著巴黎的光澤，所以中國品牌要做的第一件事讓它出現在歐洲。

　　這就是為什么當年比利時“安特衛普六君子”要到巴黎去辦展，日本設計師山本耀司和川久保玲也是如此。這也是為什么來自印度，在展覽中出現的曼尼什·阿若拉(Manish Arora)仍然也要在巴黎辦展。

　　雖然我們經常報道時裝周的激增，但是除了軸心以外，它們的影響力和覆蓋面仍然非常本土化。

　　如果要真的威脅到四巨頭，一個新興的時尚之都需要的不只是設計師和基礎設施，還要消費者。我對此嘮叨個沒完，盡管時尚界喜歡自認為前衛，事實上卻是一個非常保守、默守陳規的行業。

　　此外，軸心在保持對行業的控制時擁有了既得利益：一個時尚之都的經濟效益是地方政府和國家政府都不愿失去的。反過來說，很大程度上，這也是為什么其他國家已經意識到這個事實——成為一個時尚之都或許是經濟上和文化上都有益的主意。跟著錢走嘛。

　　就我而言，我覺得時裝秀系統會產生劇變——也許是整體的分解與重構——從而重新定義時尚之都的意義，或者完全顛覆它。同時，不管怎么說，這次展覽或許是一個不壞的起點。