上海時裝周揭幕，記者對話上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊女士，一探他們將如何把上海時裝周打造成了一種城市現象和一張城市名片。
中國上海——作為最能體現中國創意階層和獨立設計師思想的時裝周，上海時裝周的幕后推手卻有著非常復雜的構成。
在上海市人民政府的牽頭下，成立了上海國際服裝服飾中心作為常設機構，來承擔每年上海國際服裝文化節和上海時裝周的組織、運營和管理工作，加上社會團體上海服裝設計協會，負責設計師的推廣工作。在過去，一旦牽涉到官方機構，似乎就很難擺脫體制內的種種限制。但上海時裝周從誕生到現在，卻成功地進行了兩次革命性的轉型，如今，針對如何與城市互動，使其成為一種城市現象進而帶動整個行業的發展，成為了其新的使命。
1995年，上海市就有了上海國際服裝文化節，其時裝表演的意義大于時裝發布。
“那更像是一個慶典活動，在持續5年之后，產業和消費者的認識都逐漸提升，它的互動性和關注度已缺失，我們就開始尋找一個可持續并推動產業發展的方向。”上海服裝設計協會副會長、上海時裝周組委會副秘書長呂曉磊女士告訴記者。
2003年，第一季上海時裝周在醞釀了許久之后應運而生，以邀請國外品牌來辦秀作為起步，一時間上海灘星光熠熠，Vivienne Westwood、Lanvin、Jean Paul Gaultier都曾出現在上海時裝周的日程之上，很多剛在四大時裝周上發布完的品牌甚至沒時間進行單獨行李托運，只能跟著大師們的旅行袋一起走南闖北。
呂曉磊說：“那時候流行一句話‘剛驚動巴黎，就波及上海’，一開始我們感覺起點很高，接下來我們開始發現這是沒有生命力的。外國品牌辦秀主要是為了打開中國龐大的市場，沒有一定的持續性。加上漸漸中國媒體也開始加入四大時裝周，炒冷飯對他們來說沒有新鮮感。我們就意識到把時裝周當一個項目和活動來做是不行的，我們要轉型，要將其當成一個產業來做。”
從2004年起，上海時裝周組委會開始嘗試挖掘本土設計師。呂曉磊認為上海時裝周應該是特立獨行的，因此就應該去盡量展示那些勇于表現自己個性的設計師，漸漸的這些設計師也成為了上海時裝周的一張張名片。
“諸如從上海時裝周走出的吉承，大家一聽到她就會聯想到上海時裝周。”呂曉磊說。Helen Lee(李鴻雁)也是上海時裝周的一個標志性的設計師，在采訪中，她告訴記者，上海時裝周的確為她的品牌擴大了不少知名度。
為了扶植獨立設計師，上海時裝周組委會最早為他們提供免費的場地和支持，后來逐步開始收費，根據場次和時間的不同從6到13萬不等。但相應地，時裝周組委會還提供一定的優惠政策：服裝設計協會的會員和超水平的設計師，將由組委會幫助尋找贊助商，同時在場租費上也有一定的減免。
當然，改革也有陣痛。呂曉磊曾拒絕了一些要求冠名贊助的國際品牌，因為他們要求上海時裝周必須以國際時裝品牌發布為主。如今，與上海時裝周合作的贊助商在呂曉磊看來都是能夠理解她的愿景，并能夠密切合作的伙伴。“諸如M.A.C和L’oreal Professionnel，他們參與度非常高，給予設計師們專業的幫助和支持。”她說道。
本土獨立時裝設計師的概念經過了數年的踐行，呂曉磊很欣慰的看到設計師水平的進步很快，數量也越來越大，地域亦越來越廣，體現了上海時裝周吸附力的增強。如今，本土設計師已經成為了上海時裝周最大的看點，本季Banxiaoxue(班曉雪)、Deepmoss(劉小路)以及初登舞臺的Fake Natoo(張娜)都十分值得期待。
同時，上海時裝周也面臨著新的挑戰。一些成熟的設計師逐漸開始離開官方日程，開始獨立的舉辦自己的時裝發布，甚至加入到了海外時裝周的行列。
“我希望更完整呈現地Helen Lee品牌完整的概念，在場地搭建和音樂等各方面都有自己的要求。同時經過多年的積累，買手和我們建立了非常好的關系。由于上海時裝周日程較晚，也有些趕不及一些百貨公司和買手店的進程。”Helen Lee說道，她今年將主線趕在上海時裝周之前進行了發布，參加時裝周的則為其重新打造的副線品牌insh。
設計師Qiu Hao(邱昊)也經歷了從加入上海時裝周到離開上海時裝周的過程。“走上海時裝周，被更多媒體特別是國際媒體關注，應該是一個很好的平臺，但這其中依然存在一些摩擦。”談起時裝周，邱昊五味雜陳。現在，他建立了自己獨立的Showroom，更方便買手們專注、安心訂貨，僅在上一季，他的訂單就增長了73%。
另一方面，幾乎人人都提到了上海時裝周應設立準入制度，由于品牌風格過于龐雜，設計師水準良莠不齊，就很容易造成一部分高水平設計師的流失。顯然，呂曉磊也認識到了這一點。
她向記者介紹說：“去年10月，組委會開始設立標準，對于設計師的水準、品牌的注冊年限、資質以及工作團隊都有要求。在設計師申請之后，設計協會會與他們溝通對接，查看他們的設計草圖、產品和工作進度，甚至還會去工作室進行實地考察，以求選出更有設計感的作品。”
她也開始逐漸調整參加時裝周的品類，在2014年，內衣就不再出現在上海時裝周的T臺上。在未來，她也希望上海時裝周能夠慢慢進行專業化的細分。但中國農歷和春節/國慶假期的問題卻依然讓她頭疼。譬如今年遲來的春節，就讓許多設計師沒有辦法呈現出新的系列。
“這是一個中國特色的問題，也說明了我們產業支撐的力度還不夠。”她說道：“但我們還是盡量會往將時間一點點朝前推，哪怕早一兩天也好。”
專業化和產業化是上海時裝周近年來正在上演的第二次轉型。其定位已經開始從單純的時裝發布，逐漸延伸成長為串聯及服務產業鏈的多元化平臺，扮演者聚合產業優勢資源、塑造時尚磁場和提升城市時尚吸附力的重要角色。
這一季，首次推出的Mode Shanghai上海服裝服飾展，就集合了9個Showroom參展商、200余個國內外設計師品牌和商業品牌參展，為品牌、設計師與買家之間搭建了一座橋梁。同時以DFO Showroom創始人身份參展的Bedi Ye認為：“Mode展是一種嘗試，創造了真正的貿易，降低了交易成本。”
頂級面料展Premiere Vision也借本季上海時裝周的契機簽訂了長期合作協議，在本季時裝周期間帶來頂級大師班，2016春夏季面料趨勢解析，精品展示等，突出了時裝周在承接產業鏈上下游環節中的作用，推動中國面料產品與趨勢、技術與創新的融合。
呂曉磊總結道：“上海時裝周正在從時尚產業末端往前走，從宣傳到零售再到生產。”
在細節上，組委會也開始著手建立一系列配套設施：大到連接Showroom和秀場的班車、為設計師提供更多的餐飲和After Party服務，小到手機上隨時閱讀的電子觀秀指南手冊。“各種服務的豐富，使時裝周變成了一個城市的事情。”無疑，呂曉磊希望將上海時裝周變成了一種城市現象和一張城市名片。在她聽說現在中國已經有了20余個大小時裝周之后，嚇了一跳。“時裝周需要城市背景。光砸錢，做出來的一定是畸形的。”
她很少言語如此犀利。她很擔心這會誤導很多人對時裝周的看法：“時裝周不是節慶，不是你有我也要有的娛樂活動，而是一個產業。”
作為時裝周新天地場地提供單位的負責人，上海瑞安房地產有限公司商業總經理Carrie Liu(劉夢潔)就開辟了一整塊新天地時尚為許多參加時裝周的本土設計師提供落地的零售空間，在企業天地內則為“時堂Showroom”提供場地。近年新天地還在倫敦圣馬丁設計學院設立了5萬歐元的獎學金，用于支持杰出的中國設計學生辦秀，并歡迎它們加入到上海時裝周的行列。
在呂曉磊看來，在時裝周同期舉辦的非官方日程時尚活動，更增加了上海時裝周的活力，也體現了時裝周為城市帶來的凝聚力。她也積極與城中甚至是國外時尚機構合作。在今年，上海時裝周-海尚國際論壇就以“城市與時尚對話”為主題，聚集包括Diesel全球總裁Alessandro Bogiolo、國際時尚評論人Colin McDowell等同臺論道，并與英國時裝協會首席執行官Caroline Rush、米蘭Camera della Moda執行董事Jane Reeve視頻連線，就“時裝周對城市發展的推動作用”、“時裝周對推動時尚產業發展所扮演的角色”以及“時裝周的未來發展”等話題進行交流和探討。
此外，上海時裝周也邀請10 Corso Como合作，攜手張達、上官喆、李筱等設計師，就“中國設計師在西方時尚行業的成長”及“中國設計師的新時機與新挑戰”等主題進行系列沙龍對話。
上海市政府也意識到了時尚產業對城市的推動作用，黃浦區副區長吳成就告訴：“去年，區政府就做了發展時尚產業的規劃，成熟之后即將推出。”
然而，用“像個陀螺連軸轉，根本停不下來”來形容自己的呂曉磊對于時裝周還有很多想法和規劃，但礙于人手有限，從沒想過終極目標在哪兒。在她看來一步一步踏實而體面地做好上海時裝周，是現階段最重要的事。這倒真真切切是上海風格。
