近日，AK Club以軍裝為主題的男裝秀在新天地太平湖公園上演。這是本季上海時裝周為數不多走秀的男裝設計師品牌，此前展出的還包括three society，以及both showroom帶來的Y/Project，后者曾在2015春夏巴黎男裝周亮相。
“我很奇怪，為什么在中國沒有更多的男裝秀?”Colin McDowell在周日開幕的MODE上海服裝服飾展上轉了一圈，然后坐在一排女裝前問道。Colin是Fashion Fringe的創始人，該獎項用以發掘新秀設計師。他說，男裝市場會是爆炸性的，新的時尚趨勢是男裝。
今年夏天，紐約將舉辦首屆男裝周。消費市場是主要原因。薩克斯第五大道百貨公司(Saks Fifth Avenue)高級副總裁Thomas Ott在半個月前舉辦的行業論壇上說：“這真是個激動人心的時代。如今的男士們不光對時尚有興趣，而且相當了解。”
這句話還不適用于中國男裝市場。不妨試想一下，你身邊的男人如果看見倫敦滿大街的J. Crew地理老師裝扮，會認為那也是一種可參考的風格嗎?
《智族GQ》在北京、上海、廣州、成都、西安、沈陽六個一、二線城市中，調查了1331名20—45歲、學歷大學本科或以上的男士，做了一份調查報告。這份報告顯示，中國男人心中的第一大牌是七匹狼(9.3%)，接下來是LV(6.8%)、Armani(6.5%)和Nike(5.7%)。
“第一大牌”七匹狼是一個超過30年歷史的本土男裝品牌，在請來鐘漢良之前，它在二三線城市就很受歡迎。但近兩年的業績顯示，這個中低端的男裝品牌也遇到了問題。2014財年七匹狼的營業收入、利潤和凈利潤比起2013年都有不小的下滑，而且這已是連續兩年下滑。咨詢機構Frost & Sullivans的報告顯示，2013年中國男裝市場的整體表現乏善可陳。
奢侈品牌依舊是男裝消費市場中的大頭。市場調研公司Euromonitor的奢侈品首席執行官Fflur Roberts去年在接受采訪時說：“盡管女性在個人奢侈品上的支出遠高于男性，但在接下來的五年內，男士奢侈品消費的增速將超過女士奢侈品。”
對大部分中國男人來說，LV和Armani之類的大牌絕對是一個明智的選擇。“這不會出錯。”both showroom的運營總監高世捷說。不管是男人對品牌權威的迷信還是忠誠，都強化了這種消費習慣。創立于1997年的女裝品牌EACHWAY的首席設計師趙卉洲認為，和女裝相比，男裝更看重品牌，而非設計。
賣家相信消費者變得更敏銳了——確實是這樣，他們已經了解發音怪怪的不一定都是高檔品牌，很多其實就是買了個海外的空殼——但可能也僅限于此。
一些代理商認為在高端奢侈品和低端的本土商業男裝品牌之間，可能存在男裝設計師品牌的機會。“男裝在中端市場是個空白。”高世捷說，“很多品牌想介入，但一直沒有做好。”在上海時裝周主辦的MODE上海服裝服飾展上，both Showroom 展出了代理的數個國外男裝設計師品牌，是展會現場唯一一個代理清一色男裝品牌的showroom。
關于男裝設計師品牌的真實國情卻是，大多數買手店可以接受的男女裝比例在3：7左右。純男裝買手店全部聚集在一線城市，且數量很少。
在一、二線城市一番試探后，現在高世捷承認，在中國發展男裝設計師品牌時機還未成熟。他們正打算增加代理國外的女裝設計師品牌以及生活方式品牌。“男裝設計師品牌的消費力還是小。”高世捷說，原因除了男性不像女性那樣樂于嘗試新的品牌之外，中國男性的品味也普遍落后于女性，且進展緩慢，在一線城市之外，這種差距會更大。Nike在中國一、二線城市男性心中的排名靠前也表明了，比起時尚，運動、戶外和街頭風格的潮流服飾對男性來說更具有吸引力。
Colin則認為，相較海外的男裝設計師品牌，中國男裝設計師處境更加艱難——也許他們做得一樣好，但貼上中國原創設計師的標志之后，“我不確定他們是否會買。”Colin說。
