如果說(shuō)時(shí)空的交織是個(gè)坐標(biāo)，時(shí)尚就是穿插其中的一個(gè)個(gè)圈，時(shí)光流淌，時(shí)尚卻總在兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)間循環(huán)、前行。近十年來(lái)對(duì)流行趨勢(shì)的持續(xù)研究，從每一季趨勢(shì)的發(fā)端到形成主流，從預(yù)測(cè)到驗(yàn)證，每個(gè)階段都是曾經(jīng)熟悉的某種風(fēng)尚的回歸，也是風(fēng)格間博弈的此消彼長(zhǎng)。而在某種意義上曾經(jīng)決定了一個(gè)年代時(shí)尚走勢(shì)的設(shè)計(jì)師，甚至是有爭(zhēng)議的設(shè)計(jì)師，正是時(shí)尚一次次“輪回”的始作俑者。他們極具年代性以及個(gè)人風(fēng)格的設(shè)計(jì)一次次被當(dāng)代設(shè)計(jì)師借鑒，譬如Balenciaga和Yves Saint Laurent，近十年間，依然由他們奠定了向50、60和70年代風(fēng)格致敬的總體基調(diào)。
Doir與Balenciaga定義了上世紀(jì)50、60年代的高級(jí)定制服裝風(fēng)貌。而他們卻代表了截然的風(fēng)格。Dior 采用復(fù)雜的里層結(jié)構(gòu)突顯女性身材，以束腰裙和傘裙為 50 年代風(fēng)格設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)；而Balenciaga重視女性身體的自然之美，拒絕使用襯墊或隱形支架限制女性的活動(dòng)。在 50 年代Dior式高級(jí)服裝風(fēng)格大肆流行、令人眼花繚亂的時(shí)代，Balenciaga 的設(shè)計(jì)顯然背道而馳；而作為一個(gè)個(gè)性化濃烈的設(shè)計(jì)師，Balenciaga只會(huì)追隨自己的靈感和審美。盡管如此，他的不合時(shí)宜的純潔感依然在那個(gè)年代占據(jù)了一席之地。
不過(guò)顯然Balenciaga的設(shè)計(jì)更具前瞻性，他率先了解了不同年齡和身材的女性對(duì)不同風(fēng)格的渴望，并用獨(dú)特的設(shè)計(jì)理念詮釋了下一個(gè)十年的高級(jí)定制服裝。也許最早可以追溯到1951 年Balenciaga就暗示了 60 年代的設(shè)計(jì)審美趨勢(shì)，并為 Courrèges 和 Cardin 等設(shè)計(jì)師鋪平了道路。Balenciaga 的傳奇在于其獨(dú)具一格的裁剪技術(shù)，該技術(shù)自 1939 年之后就已成為他審美和風(fēng)格的核心。他孜孜以求于技術(shù)的完美性以及從不矯枉過(guò)正的自然性，他對(duì)厚重面料的精湛裁剪開創(chuàng)了技術(shù)派的新局面，并成為 60 和 70 年代現(xiàn)代和太空風(fēng)貌設(shè)計(jì)師的核心。
事實(shí)證明，在過(guò)去的70 年里他的的設(shè)計(jì)深刻影響了不同年代的設(shè)計(jì)師，而在近十年里，由其主導(dǎo)的風(fēng)尚也一次次“輪回”。
自90年代中期Nicolas Ghesquière入職Balenciaga ，設(shè)計(jì)功力日趨成熟的他從05年起開始大量借鑒 50 年代經(jīng)典的 Balenciaga 設(shè)計(jì)元素，也因此大獲商業(yè)成功。06秋冬Nicolas Ghesquière進(jìn)一步向品牌歷史致敬，從經(jīng)典的橢圓形輪廓，到獨(dú)特剪裁的結(jié)構(gòu)感衣袖；而一件鐵灰色的立體蓬裙式外套正是對(duì)1963年那件外套的最好延續(xù)。
Balenciaga 1960
Balenciaga A/W 06
Balenciaga 1963
Balenciaga A/W 2006
Balenciaga在1956年推出的布袋外形將50年代Doir式的曲線外觀轉(zhuǎn)為60年代趨于直筒與布袋風(fēng)格的外形，這一廓形也在十年間的T臺(tái)上多次輪回。從11秋冬的Costume National向極簡(jiǎn)現(xiàn)代主義的致敬，到Jil Sander無(wú)可辯駁的簡(jiǎn)約線條中透露出對(duì)布袋裝靈魂的追逐。而作為Balenciaga標(biāo)志之一的圓肩七分袖寬松外套，也被Burberry在11秋冬直接借鑒。
Balenciaga 1957
Costume National A/W 2011
Balenciaga 1956
Jil Sander A/W 2011
Balenciaga 1957
Burberry A/W 2011
當(dāng)然還有更多關(guān)于Balenciaga式的細(xì)節(jié)：精湛的對(duì)厚重面料的剪裁效果以及以褶層來(lái)體現(xiàn)多維度的外觀，或者以多余的存量來(lái)體現(xiàn)后背帳篷式的輪廓；這些獨(dú)特的設(shè)計(jì)風(fēng)格也一次次以新風(fēng)尚的面貌“輪回”在T臺(tái)。
Balenciaga 1967
Stella McCartney pre-fall 2011
Balenciaga 1951
Jil Sander pre-summer 2015
Yves Saint Laurent代表的是跨越了60年代和70年代的時(shí)尚風(fēng)格。在這個(gè)時(shí)期，時(shí)尚界開始打破成規(guī)，高級(jí)定制女裝業(yè)逐漸演變?yōu)橐阅贻p一代時(shí)尚定位者為主導(dǎo)的大眾產(chǎn)業(yè)。Yves Saint Laurent所呈現(xiàn)的左岸系列，以大膽的色塊以及構(gòu)成主義靈感的圖案呈現(xiàn)在極簡(jiǎn)廓型的服裝中，這一風(fēng)格在十年間也是幾度輪回。尤其從11秋冬到13春夏，時(shí)尚界對(duì)60年代的風(fēng)格緬懷達(dá)到頂峰，標(biāo)志性的事件包括Prada在11秋冬的60年代玩偶系列中推出與當(dāng)年那條蒙得里安裙如出一轍的直筒連衣裙以及13春夏Marc Jacobs為L(zhǎng)ouis Vuitton所作的60年代雙色格紋系列。
Yves Saint Laurent 1965
Prada A/W 2011
Louis Vuitton S/S 2013
隨著1966 年左岸系列的推出，Yves Saint Lauren將客戶群擴(kuò)展到更年輕隨意的一代。左岸系列并非是針對(duì)巴黎貴婦的服裝，而是受到自身頹廢而美麗且交際廣泛的周遭人員的啟發(fā)，具有更強(qiáng)的文藝性。吸煙裝 (Le Smoking) 則集中體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)Yves Saint Lauren設(shè)計(jì)風(fēng)格中的激進(jìn)主義，當(dāng)女性?shī)^力爭(zhēng)取自身權(quán)利時(shí)，他挑選了經(jīng)典男裝，讓其在新一代具有反抗精神的女性身上重新演繹。從12年秋冬到13年春夏，從Stefano Pilati 在 Yves Saint Laurent 的謝幕秀到Hedi Slimane在Saint Laurent的首秀，他們都以自己獨(dú)到的理解對(duì)吸煙裝進(jìn)行了新的詮釋。
Yves Saint Lauren 1966
Stefano Pilati for Yves Saint Laurent A/W 2012
Hedi Slimane for Saint Laurent S/S 2013
十年間，Yves Saint Laurent的“中性化”概念以及褲子套裝依然一次次在關(guān)于雌雄同體的風(fēng)格中輪回，從Stella McCartney到Lavin到Jean Paul Gaultier，而絕對(duì)的黑色也是繼承這一風(fēng)格的關(guān)鍵。
Yves Saint Laurent 1970
Jean Paul Gaultier S/S 2013
Lavin S/S 2013
Stella McCartney A/W 2013
即便后來(lái)被媒體貶為“品位拙劣”的70年代波希米亞風(fēng)格，近十年間也多次輪回。Yves Saint Laurent以金色哈倫褲和頭巾所體現(xiàn)的奢華與波西米亞風(fēng)格，以及體現(xiàn) 60 年代現(xiàn)代極簡(jiǎn)主義的軟水手帽、水兵短外套和獵裝夾克以及系帶靴等都大受追捧。
Rachel Zoe S/S 2014
Victoria by Victoria Beckham S/S 2013
而要說(shuō)到本年度最熱的時(shí)尚電影當(dāng)屬《《圣羅蘭傳》，一個(gè)天才而神經(jīng)質(zhì)的設(shè)計(jì)師跌宕與起伏的人生在聲色動(dòng)人的時(shí)裝史中慢慢呈現(xiàn)；電影最后的畫面于1976年戛然而止，那是他最著名的系列之一——Ballet Russes Collection誕生的時(shí)刻。回望當(dāng)初，美人華衣已不同，唯一留存的是在時(shí)尚中輪回的風(fēng)格，熠熠生輝。
