與客居感強烈的倫敦和米蘭相比起來，巴黎實在是全球時裝設(shè)計師的樂土。無論你來自東歐還是亞洲，不管你是百年老牌時裝屋還是先鋒新銳的獨立設(shè)計師，巴黎從來沒有要求你要在作品中融入所謂的“法式風情”。而那些來自日本、英國和比利時的殿堂級時裝設(shè)計師們，幾乎每一位都是借由巴黎走入世界的視野。

　　Gareth Pugh

　　這一次，我們又在巴黎T臺上看到了某種靈感與風向的趨同性。譬如Dries Van Noten和Elie Saab，一個帶你走入飄渺氤氳的苔原世界，一個伴你潛入深藍之謎的海底森林，同樣是美得不可方物。強勢性感風潮愈吹愈勁，女性身體線條的勾勒不再是表達的唯一途徑，充斥著濃烈女性覺醒的透視感是更前衛(wèi)的一種傲然姿態(tài)。在巴黎，這里從來不缺少天馬行空的癲狂創(chuàng)意，比大膽比個性難有界限，但如何平衡藝術(shù)觀賞性與日常穿著實用性兩者，才是真正體現(xiàn)一個設(shè)計師的過人功力。哪些單品獨特到位又不至于穿出街會雷到人，考驗?zāi)愕幕鹧劢鹁榜{馭混搭的能力。

　　關(guān)鍵詞1：

　　特立獨行、詭譎多變

　　代表品牌：

　　★Gareth Pugh

　　★Yohji Yamamoto

　　★Rick Owens

　　巴黎時裝周之所以傲然物外，超然于其他三大時裝周之外，大抵也是因為它擁有眾多特立獨行的詭譎派以及兼容并包的同理心。這里從來不缺少天馬行空的顛覆性創(chuàng)意，戲劇化造型年年有，高調(diào)的行為藝術(shù)令人費解。如何平衡時裝藝術(shù)與日常穿著是一門學問，正如Gareth Pugh新季所展示的一樣：“我更想要做接地氣的設(shè)計”。

　　山本耀司

　　奇突詭譎如Gareth Pugh，本季秀場充滿了神秘的異教儀式感。冷峻的黑色背景，黑白色調(diào)的服裝，粗糲麻布賦以尖銳高聳的造型，仿佛讓人穿越到外太空。以一襲白色紙質(zhì)風琴褶連衣裙開場，配上稻草人般的夸張帽子，可低調(diào)可搞怪；歐普風格的黑白幾何印花，把空間切割成多個立面，令人產(chǎn)生視覺錯幻；用雪紡磨毛布條拼接的立體長外套顯得羽翼豐盈，如果這個世上存在“鳥人”，大概便是長成這樣吧。

　　Rick Owens

　　元老級鬼才設(shè)計師山本耀司每一次出場都令人心生期盼。“性感”、“女性化”是本季的獨特標簽，但山本式的性感是突破傳統(tǒng)框架的。依舊偏好暗黑系，輔以閃耀的金色，大玩解構(gòu)和拼貼，半透明的薄紗及松散的皺褶、無意的挖空營造出睥睨俗世的性感傲骨。刻意而為的破衣感或許不為某些人所理解，但不得不承認那些被解構(gòu)的材質(zhì)在經(jīng)過撕毀之后具有重建起來的秩序美感。廓形剪裁的西服從大腿一側(cè)飄出半裙長度的薄紗雪紡，搭配超短西褲，露出細腿一條，全身黑就可以穿出與眾不同的性感味道。

　　如果你看到Rick Owens本季春夏女裝秀是以一襲薄如蟬翼的輕紗禮服開場，就天真地以為這次的Rick Owens要走柔美仙女路線，那就大錯特錯了。事實證明，Rick Owens永遠不會走在正常的路上。模特們?nèi)硗可习灼幔阅峤鹚够陌爬傥鑴殪`感，用現(xiàn)代派的寫意手法構(gòu)建出野獸派時裝。詭異造型凜冽地融入在極簡主義的大地色系中，仿佛令人看見泥土、苔原、沙礫、山脈等原生態(tài)元素。