Christian. Y

　　“女權運動”曾經在上個世紀六七十年代風起云涌，持續地奮進讓女性在整個社會結構中獲得更為重要的地位，而回顧當下，似乎“男權運動”更值得我們鼓勵，尤其是在一向嬌柔的時尚圈。進入新世紀，我們再也沒有看到類似上個世紀80年代那樣的歌頌男性沉穩、健美、力量的廣告和時裝作品，反而是“脆弱誘惑”的美少年成為男性時裝的主流。在剛剛落幕的2014年米蘭秋冬男裝周中，一股沉穩、內斂的力量正在強勢襲來，也因此有不少時裝評論者發出聲音——“男裝終于開始照顧到男性的基本需求了”。

　　回歸基本訴求

　　談論男性應該穿什么樣的時裝，首先要弄清楚的就是男性為什么而穿衣。根據《外國服裝藝術史》的觀點：穿衣無外乎有三個原因,“保護自我”、“表現自我”和“標志自我”，從最物理的保暖防寒“保護說”開始，然后到美化自我、激發性欲等的“表現說”，最后再到作為階級、氏族等區分標志的“標志說”，其實這三個原因一直都是交織的。男性穿衣也基于這三個需求，只是隨著社會的更迭，男性穿衣的重點在作不同的調整罷了。根據格特德·萊尼特（Gertrud Lehnert）《時尚》一書的觀點，“男性和女性的穿衣一直到14世紀，才有了注重性別的差異，而到17、18世紀又和女性變得一致了，甚至比女性更浮夸。法國大革命后，男性時裝的現代形態逐漸形成，與女裝也正式分離。”男性依然圍繞著那三個亙古不變的原因而穿衣，依然在炫耀，依然在表現，只不過他們不再裝飾自己而是裝飾自己的妻子和女兒，男性的形象變得相對固定而沉悶。到了近代，男性又重新開始堂而皇之地談論時裝，討論美麗之路。

　　近些年，男性時裝不但已經偏離了“父權社會”男性時裝的形態，而且已經進入幾近瘋狂的程度，已經入駐Loewe當任設計總監的J.W.Anderson，最近幾季連續推出了和女裝無異的男裝系列，其中標志性的作品為荷葉邊短裙。雖然銷售業績不是很明朗，卻引來了足夠的話題，再加上無數街拍客的瘋狂演繹，時裝界在無形之間傳遞給大眾一種訊息——似乎男性時裝真的已經走到了向女友借衣服的尷尬境地。而事實是就像法國大革命的時裝一樣，“長褲黨”已經做好了充分的準備，正在火熱的街頭迎來新時代，那些矯揉造作的男裝即將被拋棄，前面領跑的正是2014秋冬的Ermenegildo Zegna。

　　在米蘭時裝周之前的倫敦時裝，我們看到了作為整個倫敦風向標的Burberry Prorsum如何作出改變。榮升為CEO和設計總監雙料明星的克里斯托弗·貝利（Christopher Bailey）雖然還是有諸如網眼T恤這樣比較激進的設計，但整個設計風格卻更加成熟，而且我們也似乎看到了吉姆·瓊斯（Kim Jones）的影子，那些充滿探險精神的毯子，曾經也出現在了Louis Vuitton的秀場上，而Louis Vuitton正是強悍派男裝的代表。向來不循規蹈矩的倫敦時裝周，出現了如此的端倪，可見呈星火燎原只是時間問題。

　　陽剛的含蓄表達

　　回到全球男裝的最大戰場米蘭男裝周，我們接收到了太多這樣的信號，Corneliani、Costume National、Calvin Klein Collection、Salvatore Ferragamo、Jil Sander和Ermenegildo Zegna，不知道是不是眾多設計師在創作時嗅到了空氣中改變的味道，又或是對2014年奢侈品市場的前景持保守態度，這些品牌不約而同地選擇了相對保守卻又不失細節的男裝風格。

　　縱觀斯特凡諾·皮拉蒂（Stefano Pilati）的設計生涯，他一直在與“比例”和“廓形”作斗爭，無論是以前的YSL，還是目前的Ermenegildo Zegna，均可證明這一點。本季的Ermenegildo Zegna在皮拉蒂的手上變得非常時髦，同時依然遵循著克制、自律的男裝基本原則。Ermenegildo Zegna毫無疑問是男裝界的巨星，他們擁有最高規格的面料開發系統，皮拉蒂在這里擁有了足夠的自主權，他在秀后的采訪中說，“這是一場對話，一場來自不同時尚角度的對話。”雖然這個解釋似是而非，但我們看到了一件件精良的設計，尤其是西套外裝和夾克、開襟羊毛衫、套頭毛衣等單品的搭配，非常具有啟發性，他幾乎是再造了一個時裝的邏輯。整場秀只有末尾的芥末黃可以算是用到了一點亮彩，其余基本都只在黑、白、灰、藍之間搖擺。在放棄了色彩、喧鬧的主題、狡黠的裝飾之后，皮拉蒂給看客和自己，都留足了足夠的空間。

　　與Ermenegildo Zegna平心靜氣地描繪都會男裝的方式略有不同，伊塔羅·祖切利（Italo Zucchelli）操刀的Calvin Klein Collection新系列充滿了炮火連天的戰爭遐想，而設計師本人聲稱，這個系列的實質是“城市工作服”（Urban workwear），大量出現的軍綠色、空軍夾克、衍縫的外套，具有征服感的綁帶，說明了一切。滿目的軍裝元素，目的就是要打造一個可以“拯救世界”的都市大兵。他們笨重、寡言少語，但擁有足夠寬厚的肩膀去承擔充滿荊棘的未來。與Calvin Klein Collection相映成趣的是Versace，它的本季時裝繆斯是混跡于街頭的男人，例如機車黨、穿著開襠褲的阿飛。Versace對于時裝的呈現方式頗有裝飾意味，而一場大秀走下來，設計師最終的視角停留在了那些“過于強調陽剛”的“同志”身上，他們日夜不停地強調自己的“男子氣概”，而原因不言自明。

　　在年輕男性群體中擁有巨大聲望的Jil Sander，目前面臨著巨大的挑戰。再次失去了領頭羊桑達女士的品牌團隊，本季交出的成績單只能說是差強人意，無功亦無過。除了最后出場的涂層閃光面料裁剪的長褲略使人掃興，整體而言，秀場風格仍算是非常男性化的。雖不及Calvin Klein Collection和Versace來得硬朗率直，但考慮到它的設計對象是那些成長中的少年，Jil Sander也算沒有辜負時裝迷的一番期待。另外需要提及的是，Marni、Bottega Veneta、Costume National基本上都是在“倔強的成長”這條路上創作， Costume National開場造型使用灰色外套和黑色毛衣、長褲進行搭配，給人以耳目一新之感。在Bottega Veneta的秀場上，染色毛衣上裝飾有許多像污漬一樣的色塊，效果不俗，同樣討人歡喜。該品牌現任創意總監托馬斯·邁爾（Tomas Maier）憑借此舉，也贏得了資深時尚評論家蒂姆·布朗克（Tim Blanks）熱情洋溢的褒獎。想想那些淌著汗水在車庫里修車的男人，我們就不難猜測這件設計背后蘊涵出來的性感畫面。

　　無論時裝如何變化，只要基本的社會結構存在，男、女兩性的性別差異存在，那么男裝就不會和女裝同流合污。正如H·艾李斯在《性心理研究》中所描述的那樣，“服裝是性欲的含蓄表達”，男裝的終極目的就是為男性增添更多的“魅力”。魅力的范疇很廣，但真正讓人怦然心動的還是那個“純真的男子”。