時尚界舉足輕重的大腕對選擇秀場有著不同的偏好，如喬治·阿瑪尼就堅持選擇整潔、肅穆的秀場背景，“因為這樣可以更好突出時裝本身”，而約翰·加利亞諾則鐘情舞臺化的T臺，以期制造出驚世駭俗的視覺沖擊。

　　盡管有人調侃“鋪張辦秀”頗有點本末倒置、買櫝還珠的土豪意味，不應提倡，但當Louis Vuitton將貨真價實的火車開進了秀場、香奈兒在宏偉的巴黎大皇宮里架上十余座風力發電機后，它們的確在很長一段時間里引領了話題，旁人不得不承認品牌的營銷策略大獲成功。

　　就拿本周上演的2014秋冬米蘭男裝周為例說明，短短四天時間里要上演40多場發布會， Gucci、Dolce &Gabbana、Versace、Prada、Giorgio Armani等意大利男裝翹楚悉數登場，平均一天10場。無論時尚編輯還是時尚買手，都是火速趕完倫敦男裝周的場子，在米蘭短暫過渡后，又得急匆匆奔向巴黎，品牌如果不在秀場上翻出些花樣，很難不被遺忘。于是，對于一向保守的米蘭而言，雖說經典款仍然是T臺上的主流，然而創意的血液卻是無法避免地開始在秀場上流淌。

　　是生活，還是舞臺？

　　Dsquared2的加拿大兄弟設計師迪恩·卡登和丹·卡登最擅長制造秀場氛圍，這一季，他們將T臺變成了監獄。在一陣警笛聲中，著機車夾克的開場男模突然被警察拽走，《飛越瘋人院》的配樂驟然響起，緊張感立即涌來。燈光重新復明后，布景下已經站滿了Dsquared2的“罪犯”。當一座兩層監獄的大門打開，美男“罪犯”就被集體釋放了，他們穿著拉鏈拼接的尼龍夾克、激光切割皮夾克、羊絨大衣或是軍裝風格外套，搭配卷起褲腿的直筒牛仔褲，通過橙、白、黑的主色調營造出城市運動風的感覺。Dsquared2的這個創意雖然有些不著邊際，但的確奪人眼球。

　　在秀場上玩起Cosplay的還有Versace。這個意大利老牌時裝屋索性將時裝秀辦成了“西部風派對”，秀場被布置成具有狂野金屬感的拉斯維加斯夜總會，模特則理所當然扮演起了“牛仔”的角色。設計師多納泰拉·范思哲（Donatella Versace）從西部牛仔中提煉出的靈感讓該季有大量的細布印花和皮革單品，配飾也是奪目的星星、馬蹄鐵和西部徽章。模特們頭戴鋼盔，搭配粗獷的金色鎖鏈、鑲滿鉚釘的重金屬機車夾克和火紅皮褲，表明自己的身份是新時代城市里的騎行者，而非淘金時代的“約翰·韋恩”。

　　多納泰拉·范思哲還使出了一個小小的花招，她讓男模明目張膽地穿著沒有褲襠的皮褲，以炫耀他們別致的內褲。這點小創意隨后占領了不少關于米蘭時裝周的版面，而老到的多納泰拉·范思哲淡淡解釋，這無非是一種銷售內褲的方式而已。

　　Prada的大秀從來不乏創意，兩年前的男裝周，品牌在秀末空降了包括奧斯卡影帝阿德里安·布洛迪在內的四位大牌男星，一時風頭無兩，卻被批評喧賓奪主。去年秋冬，Prada回歸低調，將2013秋冬男裝秀場打造成未來主義風格的起居室，展示Knoll家具公司與AMO設計事務所合作推出的12件家具，它們與Prada新款男裝相互獨立，卻又水乳交融，暗示著時裝與家居的理想關系，非常符合品牌的文藝腔調。

　　今年，Prada的秀場仍然簡明文藝，以硬朗的鋼筋搭建起了類似小劇場的舞臺，在皮娜·鮑什的舞蹈表演音樂劇選段中，劇場的氛圍被烘托了出來。女模的出現則成為本次大秀的一個亮點，Prada 2014秋冬男裝秀上穿插展示了2014早秋女裝，不乏雅米·波切特、孫菲菲等超模助陣走秀。女裝中點睛的皮草元素在男裝系列也有著不俗的運用，男女裝在設計上相互呼應，更好演繹了設計師的理念。

　　天橋上的穿越之旅

　　對于那些繼承了經典剪裁的品牌，秀場并不倚重噱頭，而是更為精致的布置。Corneliani在米蘭貝薩那的圣米克來教堂內舉辦2014年秋冬時裝秀。秀場的T臺是將教堂原有的內部通道進行了改造，呈現出創意十足的十字形T臺效果。Fendi則演繹了卡爾·拉格菲爾德倡導的“Fun Fur”概念，以創新工藝、豐沛色澤和材質的混搭讓皮裘更為多樣化、年輕化。彩色皮裘元素再次成為亮點，也成為Fendi時裝風格的新一代標志。這是Fendi闊別男裝秀場幾年后的正式回歸，在豐富皮草的襯托下，奢華被展示得淋漓盡致，就連T臺和背景墻都是用皮草鋪成的，因而將男模凸顯得異常華貴。

　　Canali 2014秋冬系列則通過光影技術展示了一段由東向西的旅程。一座虛擬的橋梁連接了兩個世界，兩種遙遠的文明在各自的建筑、貿易和藝術領域 互相碰撞交融。一道道光線擦過威尼斯澙湖波動的鉛灰色水面，粼粼水波在建筑物上留下無窮無盡的浮光掠影。舞臺猶如水中縹緲的圣喬治島，一架大鋼琴在中央躍 然而出，流淌出由盧多維克·伊諾第譜寫的美妙音符。

　　斜闊領作為本季外套、襯衫以及大衣的主要特點，帶來豐富的戲劇效果。素色或細條紋的毛呢、法蘭絨，或天鵝絨等極具威尼斯特色的面料，均繪有令人驚艷的花紋。花紋的顏色令人不禁聯想到威尼斯閃爍的浮光倒影，從維托雷·卡爾帕喬畫中黎明霧氣繚繞的色調，到明媚冬日陽光下無窮變化的綠色和藍色，以及受到提埃波羅感啟發的奢華貴族府邸會客室的古董粉、淡粉和天藍色……這些輕盈的色彩變化，將秀場裝扮成了一場后現代影像藝術的展示廳。

　　值得一提的還有，約翰·瓦維托斯（John Varvatos）在今年自己的秀場中，邀來一支老派搖滾樂隊表演助興。就在模特即將謝幕時，幾位涂著“黑白漆”的小丑突然登場，他們一身黑色皮衣，配上搞怪的發型與漿白的臉譜，以及金屬等元素的加成，如同從倫敦男裝周走錯場的醉漢，直接就在舞臺上上演了一場電音派對。

　　原來，這幾位是約翰·瓦維托斯邀請來的特別嘉賓——Kiss樂隊成員。主唱基恩·西蒙不僅稱贊品牌的設計很有搖滾元素，還自顧自地唱起了樂隊的成名曲Rock and Roll All Nite，著實把人們的情緒煽到了高點。

　　相對而言，Etro的嘉賓則要傳統得多。Etro本季以“幸福裁剪”為主題，向意大利手工制造的工匠,尤其是普利亞區多年來一直為Etro男裝注入精湛手工技藝的卓越團隊致敬。這些意大利老手工匠師從幕后走到臺前，呈現由他們剪裁的服裝，和特別設計的印花圖案，別有一番風情。Dolce &Gabbana今年的主旋律也是向傳統致敬，它的秀場被布置成了恢弘的諾曼王國宮殿。壯實的模特佩戴皇冠配件，身披貂皮大衣，所戴手套上還裝飾有精致的寶石，給人帶來一種穿越時空的感覺。