Jil Sander又離開了。近日時裝品牌Jil Sander發布官方消息，稱品牌創始人兼創意總監Jil Sander第三次離開品牌。米蘭總部將其離職歸結于個人原因，而不是人們常常認為的“品牌開除設計師”。Jil Sander留下的最后一個系列是2014春夏系列，隨后的2014秋冬系列將由品牌內部設計團隊操刀完成，暫時替代離開的設計師。
愛出走的設計師
有業內分析指出，Jil Sander的離開會很大程度上決定品牌未來的發展方向。目前，Jil Sander品牌正處于十字路口。米蘭的零售商稱：正在銷售的Jil Sander 2013秋冬系列市場反響很好。從外套到長褲，這個綜合而平衡的系列幾乎囊括了所有的產品類目，唯一下降的只有定價，而材料和品質依然維持在高水準上。“Jil總是要求最好的，”一位零售商說，“但是Jil Sander公司的訂貨管理很不靈活。”巴黎春天百貨的男女裝采購總監Tancrède de Lalun說：“Jil Sander是一個非常棒的時裝屋，品牌和設計師的幾度復合可以成為一個非常美麗的故事。很遺憾，這種關系并沒有穩固下來。投資方和設計師的頻繁更迭令這個品牌命途多舛。他們在策略上的變化，幾乎要花費兩年才能最終傳遞給消費者。時尚行業需要長期的基礎，這樣頻繁的動亂對品牌長期的穩定性和顧客忠誠度起不到任何好處。”
倫敦戰略獵頭公司InterLife的創始人Christopher Everard認為，Jil Sander的美學觀念始終如一，它受到摧毀的原因更多是在專門性的技能和眼界上，商業領導能力和創意能力明顯不匹配。另一個不愿意透露姓名的知情人認為，Céline和高街品牌COS都擅自挪用了Jil Sander的美學觀念，但他們在其他方面做得更好，價格上也更低。他甚至說：“Jil Sander這個品牌可能還能茍延殘喘幾個年頭，但如果找不到合適的新鮮血液，情況遲早會變得更糟。如果Jil Sander 再次回歸會怎么樣?”許多業內人士認為品牌前任創意總監Raf Simons也為品牌發展做出了極大貢獻，但沒有得到相應的尊重。采訪中，有人談到：“這顯示了Jil Sander管理層薄弱的管理能力。”米蘭咨詢公司InterCorporate的副主席Armando Branchini在Jil Sander品牌的壽命上持有不同意見。“對該品牌進行持續性的長期投資是值得的，它有一個非常積極的歷史。”他說，“Jil Sander始終是一個小眾品牌，干凈、最優的質量，投資于它的創造力絕對值得。”Branchini認為品牌現在希望擺脫Jil Sander個人的影響。“她沒有在最近的系列里取得與過去比肩的成績，”Branchini說，“她是與眾不同的，她曾是嚴肅、低調風格的發明者之一，但現在Jil Sander不再是這種風格的唯一代言人。”
高層變動的附帶損害
去年，該品牌的銷售總額達到了1.1億歐元，同比2011年上升了6.7%。公司盈虧處于保本狀態。同時，Jil Sander持續擴張在全世界范圍內的立足點。今年初，它就進入了北京和上海。Jil Sander的主要市場包括德國、澳大利亞和瑞士。米蘭的市場和策略咨詢師Armando Mammina說，Sander女士“或許發現自己不適應當下迅速和全球化的行業現狀。”Mammina認為該品牌仍然更多地反映著Raf Simons的特色，管理層想要尋覓一個“年輕、有新鮮感的設計師，一個處于上升期的新銳設計師，可以為品牌帶來些許新意。”他指出，Gabriele Colangelo是一個有力的競爭者。“Raf Simons建立了一個新的模板，Sander的回歸沒有進一步地建構它，帶著品牌往更好的方向發展。這間公司需要一個能幫助開拓新興市場，帶入新氣氛的人。”德國奢侈品電商Mytheresa。com的買手總監Justin O‘Shea說并不為這條新聞感到驚訝。他說：“Raf Simons離開后，這個品牌始終給人一種不容易的感覺。關于Sander女士還能待多久的流言層出不窮。”但是，他也指出，“Jil Sander 2013春夏系列銷售狀況非常樂觀，秋冬看上去也OK吧。這兩個系列更像經典的Jil Sander，專注于奢侈品的基本要素，顧客群體和Raf Simons掌舵的時期截然不同。”
提到這個品牌未來的發展，他說：“好吧，這是個大問題。很難有一個核心繼任者不帶來附帶損害。我愛Jil Sander，希望他們非常慎重且聰明地選擇繼任者，找到一個可以為這個了不起的品牌創造新生命的人。”慕尼黑電商Stylebop.com的CEO Mario Eimuth說：“我對Jil Sander的退出感到非常遺憾，特別是在我看到這樣一個高齡老太太如此狂熱地領導團隊工作后。她精力充沛，我想，退出背后一定有非常嚴肅的個人原因。這個系列銷售情況非常好，令人眼前一亮。我百分之百肯定他們的分手絕不是因為經濟問題，也不是管理層與創意層的不和睦。”Mario指出，“她培養了一個非常好的團隊，但品牌方仍稱團隊接手是權宜之計。這表示管理層真的因她的離開決定而震驚。”去年，Jil Sander回歸了這個她于1968年創立于德國漢堡的品牌。憑借著超凡的剪裁技巧和奢侈品層級的面料，設計師在1980和1990年代獲得了巨大的聲望。1999年，她將75%的股權賣給了prada集團并于一年后離開，直到2003年5月回歸。2005年7月，在她第二次離開時，Prada發掘了Raf Simons。后者讓品牌的裙子變成了最搶手的單品，讓品牌的秀變成了米蘭時裝周期間最令人期待的一場。
在Raf Simons的任期內，Jil Sander以1.67億歐元的價格賣給了日本的Onward Holdings集團。眾所周知，Jil Sander是一個凡事親力親為的設計師，每一天都很晚才離開工作室。另一方面，她的剛愎自用也受人尊敬，最出名的便是與Prada的CEO Patrizio Bertelli的針鋒相對。2012年2月，面對Jil Sander的再度回歸，零售商和編輯群體掌聲雷動，當然，也免不了贊頌離開的Raf Simons為這個品牌做出的貢獻。當時，公司管理層希望Jil Sander的回歸能帶動銷售層面的上漲，就像她前一次回歸時的那樣。WWD形容Jil Sander的2013春夏女裝系列是一個“值得贊賞的回歸”。;而她的2013秋冬系列，展示了“驚心動魄”和“平和安靜”的完美結合。但是展望2014春夏，WWD說，“諸多美麗的部分再也不會并存于一個清晰的、有力量的呈現之中，這是她所有系列的共同特點。”
