愛馬仕的一套修身夏裝
當然，人們會經常把這歸咎于互聯網，說它把時尚變成了一種商品。與此同時，網上購物也已經代替了其他形式的上癮行為。不久前一位造型師說：“網購就像可卡因一樣。”
然而，當人們說一個事物熱度過高時，或許他們其實是需要一種更實在的刺激。假如是這樣的話，它最有可能來自哪里？又會以一種什么樣的形式出現呢？
誠然，在7月2日，拉夫·西蒙(Raf Simons)在迪奧(Dior)的高級訂制時裝處女作，帶來了一種沒有任何反諷和后現代把戲的美感。然而，這一項產業當中，女性一面永遠是復雜的，它有著根深蒂固的習慣，比如消費者會傾向于根據雜志上所看到的或者明星身上所穿著的來買東西。還有，我們都面對現實吧：當下很多女士，只要能有一個新包包或者一雙新鞋就滿足了。
所以沒戲。轉變更有可能會來自男性那一邊。雖然這聽起來可能很奇怪，但最有機會帶來刺激的還是那些已經在為巨富階層服務的品牌，也就是愛馬仕（Hermès）和路易 威登（Louis Vuitton）。
如果連那些品牌都安于現狀不思進取的話，那就沒什么好討論的。不過，愛馬仕的維羅尼克·妮莎尼安(Véronique Nichanian)和路易·威登的金·瓊斯(Kim Jones)在設計中遵循的品質與探索的原則，與新移動設備和其他新科技產品之所以吸引人的原因是一樣的。
愛馬仕和路易·威登的西裝，在版型上嚴格到了極致：線條簡潔，在本季度也更為修身。總體來說，這也是巴黎系列的大體風格。Lanvin的態度是實用而直截了當，設計師盧卡斯·奧賽德瑞弗(Lucas Ossendrijver)呈獻出的西裝，微皺的深色面料配以精致的細節，比如像女裝般合身剪裁的襯衫，或者在外套中加入薄紗，將陽剛與陰柔接合在一起。而對于所謂功能面料的使用，奧德賽瑞弗也來得十分干脆。迪奧男裝(Dior Homme)的服飾則非常修身而且輕薄，但是最初由前設計師艾迪·斯理曼(Hedi Slimane)在十年前所創立的模板，則并沒有太多的演變。
愛馬仕和路易·威登的西裝，以及像針織衫和外套這樣的單品之所以能脫穎而出，在于它的質料。妮莎尼安所設計的西裝，用的是超上等的棉和亞麻混紡面料；而一件白色防風夾克用的則是雪紡小牛皮——顯然是一種極上等的皮革。所有這些衣服都毫不造作。瓊斯所使用的，則是以和服絲綢編織而成的輕薄縐紗。
“男人所鐘愛的是背后的故事，”巴尼斯(Barneys)的首席男裝主管湯姆·卡倫德瑞安(Tom Kalenderian)說，是這樣的品質促使男人有沖動去欣賞和購買。
于是，更多的品牌應該去考慮如何讓它們的產品與男性更貼近，不管對方年輕還是年長，他們都見多識廣，而且本能地欣賞有實在創新理念的東西。新奇的剪裁或是單純地沿襲傳統都不足以讓他們心動。路威酩軒集團(LVMH)旗下的意大利制鞋品牌Berluti，正在向男裝領域進軍，并且在巴黎皇家宮殿舉辦了一場奢華的展覽。然而它的服裝因為過多的細節而顯得沉重，無法打動前衛的人。
除去路易·威登和愛馬仕這類品牌，值得一提的是西蒙以及紀梵希(Givenchy)設計師里卡多·提西(Riccardo Tisci)所做的設計。在這一季，西蒙對透明度的把控比任何人都來得更有想象力，簡單地用精紡羊毛和棉質襯衫進行幾處拼接，塑造出了微妙的光線與層次。他再次回歸到了修身短褲，還在四四方方的上衣上面印制布萊恩·卡爾文(Brian Calvin)的畫作，在便鞋上呼應粉紅、藍和綠等各種顏色；還有浸染的乳白色短褲，雖然沒有在T臺上出現，確是驚艷之作。
提西則從最早期的麥當娜身上獲取靈感。這聽起來似乎有點冒險，但是在寬松罩衫和一些西裝正面出現的麥當娜的影像，制作非常精良。這位紀梵希的設計師也像西蒙一樣，在絲質高訂服裝上用起了牡丹粉紅，并且剪裁極其精致。
這是一個亂花漸入迷人眼的季節，德賴斯·范諾頓(Dries Van Noten)和CdG(Comme des Gar ons)都對迷彩服作了新的演繹。后者用長大衣蓋著帶有閃亮豹紋的金色軟身褲。川久保玲(Rei Kawakubo)一如既往地讓人對那種富于男性氣質的動物浮想聯翩：那些迷彩服和搖滾音樂是代表著一種對榮耀的渴求嗎？那些俊朗的大衣是在試圖遮掩軟弱嗎？那些皮革頭冠是挫敗的象征嗎？她本人總結這個系列時所用的一句短語是“poor king”（可憐的國王）。
范諾頓的迷彩服則是抹上了泥土的顏色。在運動上衣、褲子和暗啞的聚酯纖維大衣上都隨處可見，產生了層次豐滿的效果。這種深沉的泥土色調與純白色和透明色，包括和蕾絲花邊的針織衫配搭都十分出色，而且在設計中仍然能跳脫出來。
在約翰·加利亞諾(John Galliano)的秀上，夾克衫上飄逸著云彩的圖案。設計師比爾·蓋登(Bill Gaytten)給這些衣服揉進了一種出人意料的日式風格——因為他的大衣背面收得很緊，而且配搭了像開花般展開的褲子。那些云彩讓人聯想起超現實藝術家馬格利特(René Maritte)，而在模特兒脖子上掛著的大龍蝦則更像是對達利作了一次杰夫·昆斯(Jeff Koons)式的致敬。
你可能會從這些喧鬧的夾克外套中聯想到加利亞諾早期的解構主義實踐，他還為迪奧做過一個超現實主義系列。不過歸根到底，這當中得出的唯一結論就是蓋登已經明確地知道，這個品牌需要找到全新的方向。
而看桑姆·布朗(Thom Browne)的展覽，則常常有點像看著火花沿著一根長長的引線逐漸燒向一堆炸藥——而到最后卻沒有爆炸。
6月30日晚上，當男裝秀接近尾聲，女裝高訂秀即將開始的時候，布朗在左岸一個端莊的花園里引起一陣騷動。一群銀色頭發的模特兒走出來，每個人都套在了一個真人大小的銀色彈簧管中。觀眾中間響起了笑聲。
模特兒緩慢地蹣跚到了一片草地上，鞋子放在一個個格子里，每個人都走到格子前踩到了鞋上。然后，他們的螺旋形外殼節奏一致地滑到了地上。出現的是布朗最令人熟悉的短褲西裝，只是衣服上印了復活節彩蛋圖樣，上面還繪了鯨魚和龍蝦圖案。
所以，真的，挺讓人失望。
