Jil Sander將面對的是一場極簡主義回潮的激戰，因為如今的時裝圈早已不同于她離開時的模樣，她遇到了強有力的后輩競爭對手，還面臨著時裝財團更猛烈的干預。暌違7年之后，極簡女王Jil Sander終于回歸了自己的品牌。在2013春夏米蘭時裝周上。

簡約女王JilS ander

　Jil Sander的女裝新系列帶來猶如科幻小說般明亮潔白的氣質，盡管這場時裝秀被大家貼上“歸零”的標簽，但Jil Sander本人卻堅持認為這是她以往風格的堅定延續。她將面對的是一場極簡主義回潮的激戰，因為如今的時裝圈早已不同于她離開時的模樣，她遇到了強有力的后輩競爭對手，還面臨著時裝財團更猛烈的干預。讓人高興的是，Jil的這場時裝秀向大家證明了她的才情不減當年，不妨將這場秀看作她重爭地位的開始。

模特演繹Jil的作品

　　回顧Jil Sander當紅的1990年代，極簡主義風潮被視作“是對在此之前過于緊張復雜的服裝潮流的一個反叛”，JilSander是這場反叛的主力，她當年所追求的“純粹”，是為時裝重新定義廓形，除去浮華裝飾、砍掉一切與基本功能無關的東西，剩下簡單、美麗而實用的部分。正如Jil所說：“設計師越是刁鉆蠻橫，作品就越是明朗。拿走的東西越多，留下的就越純粹。”于是，她用昂貴面料來制造近乎哲學化的極簡時裝，還吸收了當年川久保玲和山本耀司的美學理念。1993年，Jil San-der的時裝店在名牌林立的巴黎蒙田大道開業，催化了極簡風尚漸成氣候。然而2000年之后物質主義的回潮卻為這種風格帶來了極大的沖擊。最終Jil Sander品牌被Prada集團收購，在Prada施加的壓力下，Jil最終黯然離開自己的品牌，在設計與盈利的拔河中徹底落敗。(來源:南方都市報 南都網

　　Jil走后，諸如約翰·加利亞諾、馬克·雅各布這樣的后輩成為了時裝圈的中心人物，他們習慣從街頭文化中汲取靈感，將各種文化現象燃燒成時裝風潮。在極簡大師們的眼中，時裝變得年輕化了，變得幽默甚至滑稽，不再優雅。

　　如今，Jil Sander的回歸依然困難重重。時尚軸心發生了改變，簡約女王遭遇了強有力的競爭，尤其來自她的繼任者R afSim ons。在Jil離開后，Raf游刃有余地將她的品牌發揚光大，用一種更為圓融的方式維系著極簡主義風格的生存。或許Raf的作品沒有Jil那樣的藝術感和哲學性，卻在實穿方面更勝一籌。在Raf等人的努力下，當今的極簡主義概念也從過去的街頭主義轉回到時裝本位主義中來了。新一輪“極簡主義”以后浪推前浪般的方式興起，更呈現出實穿的傾向。這究竟是一種反思與回歸，還是品牌們為了熬過經濟危機而進行的救場?答案尚未可知。